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Woolly Mammoth DIY...HÁZTELO TÚ PÍSPO!!!
Moderadores: KingMatt, yimijendriss, Dexter_Bass, vaiges, HoraceWimp, fervili, fley, Bartok, OutRo
- OptiMuff Prime
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- Registrado: Dom May 10, 2009 9:28 pm
- Ubicación: A Coruña unas veces. Vigo otras...
Woolly Mammoth DIY...HÁZTELO TÚ PÍSPO!!!
Hola queridas amigas.
Hoy vamos a mostraros como cocinar un riquísimo Mammoth Lanudo de forma fácil y sencilla partiendo de unos conocimientos mínimos imprescindibles:
-Manejo intermedio del soldador de estaño.
-Manejo nivel "gusano del lodo" de la sierra.
-Manejo nivel básico del taladro.
-Conocimientos nivel "bacteria intestinal" de electrónica.
La sierra solo será necesaria para cortar la placa, pudiendo utilizarse cualquier otra herramienta, aunque si estais pensando en utilizar el cutter, en cuanto os pongais se os van a quitar las ganas : Esas placas son duras de cojones.
Partimos de que yo mísma no tengo ni puta idea de electrónica, eh?
Si alguna de vosotras encuentra cualquier imprecisión o error, ruego que me lo informe y trataré de corregirlo lo antes posible.
INGREDIENTES: (todos ellos se encuentran en cualquier tienda de electrónica, y los precios son los de la mía, pueden variar dependiendo de lo piratas que sean )
-Polímetro baratico. (10€) (Imprescindible para cerciorarnos de que estamos soldando sin hacer cortocircuitos en las pistas. Lo ponemos en la posición "altavoz", que podemos ver en esta imagen abajo de todo, al lado del "200" de abajo de todo). Si hay cortocircuito entre 2 pistas sonará un pitido. Si no suena, todo va bien y podemos seguir soldando.
-Placa con pistas. (5€)
-Caja aluminio (9€) (puede ser de la forma y tipo que querais, pero que sea metálica para poder conectar a masa, y que tenga el suficiente tamaño para que los componentes quepan dentro).
si tiene esa pieza de goma como la de la foto, evitadla ya que interferirá en parte con la idea de hacer una jaula faraday (apantallamiento)
-2 Jacks hembra. (0'6€+1'2€) Uno mono (normal) y uno estéreo. (El estéreo hace falta para que cuando desconectemos el jacj del pedal, la pila se desconecte del circuito y no se gaste inutilmente)
-Zócalo para entrada del transformador para conectar el transformador tipo boss (2'1mm). (1€) Por experiencia, mejor llevad el trafo a la tienda para aseguraros que encaja bien, ya que muchas veces os dan uno parecido y al llegar a casa...Sorpresa
-Interruptor de pie 3PDT (en tiendas son difíciles de conseguir, en eBay podeis encontrarlos por 9€ aprox. Que no os cuenten milongas en la tienda: Tiene que tener 9 patitas, no 6.)
-LED + zócalo para el led (<1€). Pedid a mayores una resistencia: Sin ella directamente estalla! . Cuanto mayor sea el valor, menos consumirá el pedal y más durará la pila, pero si es demasiado puede iluminar muy poco y no verse.
-Zócalo para pila de 9 voltios. (0'42€) (le llaman "clip portapilas")
-Cables para electrónica. (0'25€ cada metro). Con un metro o 2 es suficiente, pero por su bajo precio vale la pena pedir 4 o 5 metros de colores diferentes: Luego ayuda a entender mejor el circuito poniendo colores distintos a cada cosa. Pueden ser de mucho hilitos o de un solo hilo. Yo prefiero los de un solo hilo, pero igual son demasiado rígidos después. Probad vosotros.
-4 Potenciómetros: (1'74€ cada uno)
......500k lineal.
......2k lineal.
......10k lineal.
......10k lineal.
-Componentes: (+/- 3€ en total)
*Resistencias:
......1000k. (Añadida para el pull-down)
......100k.
......51k.
......20k.
......2'2k.
......4'99k.
......10k.
*Condensadores: (Los electrolíticos tienen polaridad, es decir: Hay que soldarlos exactamente como se indica, en este caso con la marca -polo negativo- hacia arriba)
......220nF.
......220nF.
......10nF.
......10nF.
......100uF (electrolítico).
......100uF (electrolítico).
*Transistores:
......3904.
......3904.
FRITURA:
Se cocinan los ingredientes siguiendo el siguiente esquema (Mejorado gracias al compi Korg y a la gente de Pisotones!):
Los puntitos rojos nos indican que las pistas van cortadas en esos sitios, así que habrá que cortar las pistas en esos lugares (con un cutter, taladro...) Medid con el polímetro para aseguraros de que no pasa la corriente.
Si os fijais, las pistas y los agujeritos tienen números y letras (como en el juego de "Hundir la Flota") para ayudarnos a ubicarnos: La pequeña línea azul nos indica que hay que unir la pista "g" con la "e".
Recordad -queridas amigas- que la parte metálica de las pistas queda en la cara no visible del esquema. Es decir, los componentes se insertan por la cara donde no hay pistas, y se estañan por la contraria, para que el estaño haga contacto con las pistas metálicas.
"GROUND" se refiere al polo negativo, así que todo lo que tenga contacto con "ground" irá soldado al polo negativo de la pila de 9 voltios, a la parte negativa del zócalo para el transformador y también lo conectaremos a la caja metálica para que aisle las interferencias, como si de un cable "blindado" de guitarra se tratase.
Que no os pase como a mí, que me lié durante horas por una chorrada a la hora de conectar el 3PDT al led y a la alimentación: Recordad que en el zócalo de alimentación el centro es el negativo como manda el "standard Boss" (al revés de lo que sería lógico).
Y ya para ir terminando, una utilísima página que encontré tras muchas horas de búsqueda donde se explica de puta madre como montar el 3PDT y hacer el pedal "true bypass" (de hecho vale para cualquier pedal)
MONTAJE TRUE BYPASS.
Fijaos como suelda el la resistencia en serie con el LED.
respetad (como indica el fulano) el orden en las patillas del zócalo de la alimentación para el transformador. De esa útil manera, al enchufar el transformador se desconecta la pila del circuito.
Debido a mi alto nivel de borreguismo e ignorancia en temas de electrónica, me he visto obligado a ller muchas horas de dios acerca de conexiones true bypass y la mejor manera de hacerlas. Y tras tantas horas, he llegado a la conclusión de que es mejor (a pesar de que en principio no es necesario) conectar el input del circuito con ground cuando el pedal está apagado (en bypass). Según dicen reduce el nivel de ruidos y zumbidos. Para ello, seguid este esquema, que es el que he seguido yo:
He editado todos los esquemas con el fin de que sean más comprensibles:
Los cables VERDE (Input Placa), AZUL (Output Placa), ROJO (9v positivo) y NEGRO (Tierra-Negativo) se corresponden con los mísmos cables (y mísmos colores) del esquema de más arriba.
Me he explicado lo mejor que he podido, no sé si se entiende bien.
Tened en cuenta que mis conocimientos de electrónica se limitan a lo poco que he leído por la red. Es decir, ni puta idea.
No os asusteis si no entendeis algo: Está tirado. Por lo poco que vais a gastar vale la pena, y SE APRENDE UN MONTÓN, así que adelante!
Solo por lo que se aprende ya vale la pena, pero si a eso le sumais que vais a tener un super fuzz por 4 duros...
Recordad:
-Es difícil que salga bien a la primera. En mi caso soldé una resistencia donde no era y no me funcionó hasta que encontré donde estaba el fallo.
-Por este motivo es mejor ir con mucha calma y fijándonos hasta 3 veces si estamos soldando en el lugar correcto, que luego cabrearnos hasta echar chispas y perder media hora buscando el fallo.
-No compreis la caja hasta el final, porque es lo más caro y no es necesario para que funcione. Si conseguís montarlo y que suene, entonces sí que podeis comprar la caja y poneros a taladrarla.
No he puesto los accesorios en "ingredientes" porque no son necesarios para que funcione. Esos ya son de vuestro gusto, y solo se compran al final.
Esto es lo que yo le puse al mío:
-Patitas de goma.
-Potenciómetros estilo Fultone OCD.
Aunque también le quedan chulos los de estilo MXR.
Un saludo, mucha paciencia...Y manos a la obra!!!
EDITADO:
Todos los dibujos corregidos!
Comentad vuestros proyectos y dad vuestra opinión, porfa!
Hoy vamos a mostraros como cocinar un riquísimo Mammoth Lanudo de forma fácil y sencilla partiendo de unos conocimientos mínimos imprescindibles:
-Manejo intermedio del soldador de estaño.
-Manejo nivel "gusano del lodo" de la sierra.
-Manejo nivel básico del taladro.
-Conocimientos nivel "bacteria intestinal" de electrónica.
La sierra solo será necesaria para cortar la placa, pudiendo utilizarse cualquier otra herramienta, aunque si estais pensando en utilizar el cutter, en cuanto os pongais se os van a quitar las ganas : Esas placas son duras de cojones.
Partimos de que yo mísma no tengo ni puta idea de electrónica, eh?
Si alguna de vosotras encuentra cualquier imprecisión o error, ruego que me lo informe y trataré de corregirlo lo antes posible.
INGREDIENTES: (todos ellos se encuentran en cualquier tienda de electrónica, y los precios son los de la mía, pueden variar dependiendo de lo piratas que sean )
-Polímetro baratico. (10€) (Imprescindible para cerciorarnos de que estamos soldando sin hacer cortocircuitos en las pistas. Lo ponemos en la posición "altavoz", que podemos ver en esta imagen abajo de todo, al lado del "200" de abajo de todo). Si hay cortocircuito entre 2 pistas sonará un pitido. Si no suena, todo va bien y podemos seguir soldando.
-Placa con pistas. (5€)
-Caja aluminio (9€) (puede ser de la forma y tipo que querais, pero que sea metálica para poder conectar a masa, y que tenga el suficiente tamaño para que los componentes quepan dentro).
si tiene esa pieza de goma como la de la foto, evitadla ya que interferirá en parte con la idea de hacer una jaula faraday (apantallamiento)
-2 Jacks hembra. (0'6€+1'2€) Uno mono (normal) y uno estéreo. (El estéreo hace falta para que cuando desconectemos el jacj del pedal, la pila se desconecte del circuito y no se gaste inutilmente)
-Zócalo para entrada del transformador para conectar el transformador tipo boss (2'1mm). (1€) Por experiencia, mejor llevad el trafo a la tienda para aseguraros que encaja bien, ya que muchas veces os dan uno parecido y al llegar a casa...Sorpresa
-Interruptor de pie 3PDT (en tiendas son difíciles de conseguir, en eBay podeis encontrarlos por 9€ aprox. Que no os cuenten milongas en la tienda: Tiene que tener 9 patitas, no 6.)
-LED + zócalo para el led (<1€). Pedid a mayores una resistencia: Sin ella directamente estalla! . Cuanto mayor sea el valor, menos consumirá el pedal y más durará la pila, pero si es demasiado puede iluminar muy poco y no verse.
-Zócalo para pila de 9 voltios. (0'42€) (le llaman "clip portapilas")
-Cables para electrónica. (0'25€ cada metro). Con un metro o 2 es suficiente, pero por su bajo precio vale la pena pedir 4 o 5 metros de colores diferentes: Luego ayuda a entender mejor el circuito poniendo colores distintos a cada cosa. Pueden ser de mucho hilitos o de un solo hilo. Yo prefiero los de un solo hilo, pero igual son demasiado rígidos después. Probad vosotros.
-4 Potenciómetros: (1'74€ cada uno)
......500k lineal.
......2k lineal.
......10k lineal.
......10k lineal.
-Componentes: (+/- 3€ en total)
*Resistencias:
......1000k. (Añadida para el pull-down)
......100k.
......51k.
......20k.
......2'2k.
......4'99k.
......10k.
*Condensadores: (Los electrolíticos tienen polaridad, es decir: Hay que soldarlos exactamente como se indica, en este caso con la marca -polo negativo- hacia arriba)
......220nF.
......220nF.
......10nF.
......10nF.
......100uF (electrolítico).
......100uF (electrolítico).
*Transistores:
......3904.
......3904.
FRITURA:
Se cocinan los ingredientes siguiendo el siguiente esquema (Mejorado gracias al compi Korg y a la gente de Pisotones!):
Los puntitos rojos nos indican que las pistas van cortadas en esos sitios, así que habrá que cortar las pistas en esos lugares (con un cutter, taladro...) Medid con el polímetro para aseguraros de que no pasa la corriente.
Si os fijais, las pistas y los agujeritos tienen números y letras (como en el juego de "Hundir la Flota") para ayudarnos a ubicarnos: La pequeña línea azul nos indica que hay que unir la pista "g" con la "e".
Recordad -queridas amigas- que la parte metálica de las pistas queda en la cara no visible del esquema. Es decir, los componentes se insertan por la cara donde no hay pistas, y se estañan por la contraria, para que el estaño haga contacto con las pistas metálicas.
"GROUND" se refiere al polo negativo, así que todo lo que tenga contacto con "ground" irá soldado al polo negativo de la pila de 9 voltios, a la parte negativa del zócalo para el transformador y también lo conectaremos a la caja metálica para que aisle las interferencias, como si de un cable "blindado" de guitarra se tratase.
Que no os pase como a mí, que me lié durante horas por una chorrada a la hora de conectar el 3PDT al led y a la alimentación: Recordad que en el zócalo de alimentación el centro es el negativo como manda el "standard Boss" (al revés de lo que sería lógico).
Y ya para ir terminando, una utilísima página que encontré tras muchas horas de búsqueda donde se explica de puta madre como montar el 3PDT y hacer el pedal "true bypass" (de hecho vale para cualquier pedal)
MONTAJE TRUE BYPASS.
Fijaos como suelda el la resistencia en serie con el LED.
respetad (como indica el fulano) el orden en las patillas del zócalo de la alimentación para el transformador. De esa útil manera, al enchufar el transformador se desconecta la pila del circuito.
Debido a mi alto nivel de borreguismo e ignorancia en temas de electrónica, me he visto obligado a ller muchas horas de dios acerca de conexiones true bypass y la mejor manera de hacerlas. Y tras tantas horas, he llegado a la conclusión de que es mejor (a pesar de que en principio no es necesario) conectar el input del circuito con ground cuando el pedal está apagado (en bypass). Según dicen reduce el nivel de ruidos y zumbidos. Para ello, seguid este esquema, que es el que he seguido yo:
He editado todos los esquemas con el fin de que sean más comprensibles:
Los cables VERDE (Input Placa), AZUL (Output Placa), ROJO (9v positivo) y NEGRO (Tierra-Negativo) se corresponden con los mísmos cables (y mísmos colores) del esquema de más arriba.
Me he explicado lo mejor que he podido, no sé si se entiende bien.
Tened en cuenta que mis conocimientos de electrónica se limitan a lo poco que he leído por la red. Es decir, ni puta idea.
No os asusteis si no entendeis algo: Está tirado. Por lo poco que vais a gastar vale la pena, y SE APRENDE UN MONTÓN, así que adelante!
Solo por lo que se aprende ya vale la pena, pero si a eso le sumais que vais a tener un super fuzz por 4 duros...
Recordad:
-Es difícil que salga bien a la primera. En mi caso soldé una resistencia donde no era y no me funcionó hasta que encontré donde estaba el fallo.
-Por este motivo es mejor ir con mucha calma y fijándonos hasta 3 veces si estamos soldando en el lugar correcto, que luego cabrearnos hasta echar chispas y perder media hora buscando el fallo.
-No compreis la caja hasta el final, porque es lo más caro y no es necesario para que funcione. Si conseguís montarlo y que suene, entonces sí que podeis comprar la caja y poneros a taladrarla.
No he puesto los accesorios en "ingredientes" porque no son necesarios para que funcione. Esos ya son de vuestro gusto, y solo se compran al final.
Esto es lo que yo le puse al mío:
-Patitas de goma.
-Potenciómetros estilo Fultone OCD.
Aunque también le quedan chulos los de estilo MXR.
Un saludo, mucha paciencia...Y manos a la obra!!!
EDITADO:
Todos los dibujos corregidos!
Comentad vuestros proyectos y dad vuestra opinión, porfa!
Última edición por OptiMuff Prime el Vie May 03, 2013 5:45 pm, editado 15 veces en total.
THE WIRE: Una de las mejores obras maestras nunca filmadas...
McNulty.
McNulty.
- OptiMuff Prime
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Es un post genial, OptiMuff!! Has resumido muy bien un montón de información que está muy desperdigada. Y desde luego es un circuito bueno para empezar.
Sólo añadir un par de cosas para los que se atrevan por primera vez (animaos!):
- usad mascarilla al cortar la placa. el polvo que suelta entra a los pulmones, pero no sale.
- recomendaría comprar zócalos para transistores y circuitos integrados en el caso de haberlos. así, nos aseguramos no dañar los componentes al darles demasiado calor al soldar. además de dejarnos "hueco" para poder cambiarlos y probar cosas, que es algo bonito de ésto!
- y hablando de soldar, la técnica más correcta es colocar el componente en su agujero, aplicar calor donde se unen la pata y el cobre, y poner el estaño, de forma que se derrita. una buena soldadura tiene forma de volcán y es brillante. poner un poco de estaño en la punta, y soldar usando ese poquito, no es correcto porque así el flux, un compuesto que está por dentro del estaño, no se encarga de limpiar (entre otras cosas) el cobre, que es algo que nos interesa.
animaos!
en cuanto me llegue el pedido de componentes, voy a construir un OCD (para pedidos grandes puede convenir Banzai Music, solo con el precio del transporte público de hecho a mi ya me compensa...). ya os contaré
Sólo añadir un par de cosas para los que se atrevan por primera vez (animaos!):
- usad mascarilla al cortar la placa. el polvo que suelta entra a los pulmones, pero no sale.
- recomendaría comprar zócalos para transistores y circuitos integrados en el caso de haberlos. así, nos aseguramos no dañar los componentes al darles demasiado calor al soldar. además de dejarnos "hueco" para poder cambiarlos y probar cosas, que es algo bonito de ésto!
- y hablando de soldar, la técnica más correcta es colocar el componente en su agujero, aplicar calor donde se unen la pata y el cobre, y poner el estaño, de forma que se derrita. una buena soldadura tiene forma de volcán y es brillante. poner un poco de estaño en la punta, y soldar usando ese poquito, no es correcto porque así el flux, un compuesto que está por dentro del estaño, no se encarga de limpiar (entre otras cosas) el cobre, que es algo que nos interesa.
animaos!
en cuanto me llegue el pedido de componentes, voy a construir un OCD (para pedidos grandes puede convenir Banzai Music, solo con el precio del transporte público de hecho a mi ya me compensa...). ya os contaré
- Anotherbassplayer
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- David García
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- javihamm
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- Ubicación: Na Coruña por fín
Tremendo post tío
Te agradezco mucho el que lo hayas puesto
Ahora sólo falta que pongas dónde has comprado los materiales y ya sería de 10
Y otra cosa, aunque parezca una chorrada, estaría bien que todos estos post empezasen de la misma manera. Por ejemplo:
"DIY PEDALES: Wooly Mamothm"
Yo por mi parte, me comprometo a realizar un topic como el de las cuerdas y así ordenarlos todos dentro del mismo hilo con los enlaces para facilitar su lectura y búsqueda
Te agradezco mucho el que lo hayas puesto
Ahora sólo falta que pongas dónde has comprado los materiales y ya sería de 10
Y otra cosa, aunque parezca una chorrada, estaría bien que todos estos post empezasen de la misma manera. Por ejemplo:
"DIY PEDALES: Wooly Mamothm"
Yo por mi parte, me comprometo a realizar un topic como el de las cuerdas y así ordenarlos todos dentro del mismo hilo con los enlaces para facilitar su lectura y búsqueda
Toques lo que toques, ponle sentimiento y harás vibrar a la gente
Rock setentero
https://whitecoven.bandcamp.com
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- ankbass
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eres el puto jefe, opti!
cojonudo, lo pintas tan fácil que me entran unas ganas terribles de dejarme bigote y comprarme una caja de herramientas!! Luego pienso en las putas que las pasé para montar el footswitch y ya me entran las dudas...
En serio, ya tenía pensado comprar un soldador bueno (el que tenía de los chinos está en la basura), y ahora lo veo más claro.
Mil gracias por el aporte!
Peavey T-40
Fender Jazz Bass Special Duff McKagan
Epiphone Jack Cassady
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- Groovylines
- Colaborador
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Muy bueno Optimuff, sobre que cables usar para los "jumpers" yo hasta ahora siempre he usado cable de 0.51mm, unifilar (de un solo hilo) el multifilar (muchos pelillos) puede resultar engorroso para según que.
Importante lo que dice Optimuff sobre los colores, es bueno tener un mecanismo y un código de colores y respetarlo, así si en el futuro queremos cambiar o reparar algo no tenemos que volver a sacar el esquema y mirar qué es que.
Hay un truquillo con los cables, casi obligatorio para obtener un montaje limpio, sobretodo con el multifilar, el preestañado, sus cuento:
- Cogemos nuestro cable multifilar, de muchos pelillos, pelamos el extremo que nos interesa tratando de no cortar demasiados filamentos.
- Enrollamos los filamentos, entre si mismos, con los dedos, de forma que todos ellos formen uno solo. Igual que haríamos en casa cuando queremos meter un cable en una ficha o hacer cualquier empalme barato.
- Tiramos de soldador, sujetamos el cable en un torno, con unas pinzas o lo que sea, para tener las manos libres, ponemos un poquito de estaño en la punta del soldador.
- Pegamos la punta del soldador hacia el final de los filamentos, cerca de donde empieza el plástico del cable, sin derretirlo ni tocarlo. Con eso ahí acercamos el estaño a los filamentos y dejamos que el estaño fluya desde la punta del cobre hasta donde tengamos el soldador.
Es importante que fluya, no queremos pegotes en el cable, cuando acercamos el soldador al cable, el cobre va a calentarse en toda su longitud (cuidado al agarrarlo con las manos también) y no necesitamos que el soldador haga contacto con el estaño, él solito se va a fundir y fluír a lo largo del cobre. Si nos queda algún pegote, siempre podemos repasar con el soldador solo y eliminar el exceso.
El resultado es un cable con los extremos estañados, todos los filamentos unidos, listo para soldar a la placa. NUNCA! sopléis a una soldadura, ella solita se solidifica en segundos, una soldadura brillante es lo que debe quedar como dice korg.
Otro detallito cuando soldamos esos "jumpers" o puentes es la parte de arriba, la contraria a las pistas, lo ideal que es el plástico del cable toque el plástico de la placa, no queremos que se vean filamentos por la parte de arriba, empujad los cables hacia abajo, siempre podemos cortar el exceso después.
Si lo ponemos así, bien pegadito, en el momento en el que soldemos por debajo, si aplicamos en soldador unos segunditos más de los necesarios, el plástico aislante del cable empezará a derretirse en la parte de arriba y se va a pegar a la placa, voilá! tenemos una unión shockmount. Así con el traqueteo del pedal, de aquí para allá, no nos arriesgamos a que se tuerza demasiado o cualquier historia. Queda muy curioso y es muy fácil de hacer, si necesitamos sacar el cable no hay más que eliminar el estaño de la soldadura y darle un tironcito. No es demasiado pero siempre está bien dejar las cosas curiosas, lo recomiento sobretodo con cables largos, además es muy facilito, sale hasta por accidente a veces.
Importante lo que dice Optimuff sobre los colores, es bueno tener un mecanismo y un código de colores y respetarlo, así si en el futuro queremos cambiar o reparar algo no tenemos que volver a sacar el esquema y mirar qué es que.
Hay un truquillo con los cables, casi obligatorio para obtener un montaje limpio, sobretodo con el multifilar, el preestañado, sus cuento:
- Cogemos nuestro cable multifilar, de muchos pelillos, pelamos el extremo que nos interesa tratando de no cortar demasiados filamentos.
- Enrollamos los filamentos, entre si mismos, con los dedos, de forma que todos ellos formen uno solo. Igual que haríamos en casa cuando queremos meter un cable en una ficha o hacer cualquier empalme barato.
- Tiramos de soldador, sujetamos el cable en un torno, con unas pinzas o lo que sea, para tener las manos libres, ponemos un poquito de estaño en la punta del soldador.
- Pegamos la punta del soldador hacia el final de los filamentos, cerca de donde empieza el plástico del cable, sin derretirlo ni tocarlo. Con eso ahí acercamos el estaño a los filamentos y dejamos que el estaño fluya desde la punta del cobre hasta donde tengamos el soldador.
Es importante que fluya, no queremos pegotes en el cable, cuando acercamos el soldador al cable, el cobre va a calentarse en toda su longitud (cuidado al agarrarlo con las manos también) y no necesitamos que el soldador haga contacto con el estaño, él solito se va a fundir y fluír a lo largo del cobre. Si nos queda algún pegote, siempre podemos repasar con el soldador solo y eliminar el exceso.
El resultado es un cable con los extremos estañados, todos los filamentos unidos, listo para soldar a la placa. NUNCA! sopléis a una soldadura, ella solita se solidifica en segundos, una soldadura brillante es lo que debe quedar como dice korg.
Otro detallito cuando soldamos esos "jumpers" o puentes es la parte de arriba, la contraria a las pistas, lo ideal que es el plástico del cable toque el plástico de la placa, no queremos que se vean filamentos por la parte de arriba, empujad los cables hacia abajo, siempre podemos cortar el exceso después.
Si lo ponemos así, bien pegadito, en el momento en el que soldemos por debajo, si aplicamos en soldador unos segunditos más de los necesarios, el plástico aislante del cable empezará a derretirse en la parte de arriba y se va a pegar a la placa, voilá! tenemos una unión shockmount. Así con el traqueteo del pedal, de aquí para allá, no nos arriesgamos a que se tuerza demasiado o cualquier historia. Queda muy curioso y es muy fácil de hacer, si necesitamos sacar el cable no hay más que eliminar el estaño de la soldadura y darle un tironcito. No es demasiado pero siempre está bien dejar las cosas curiosas, lo recomiento sobretodo con cables largos, además es muy facilito, sale hasta por accidente a veces.
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En primer lugar, graciñas por los agradecimientos.
La mejor manera de agradecérmelo y de ponerme contento -sin llegar demasiado lejos, eh? - sería ver alguno de vuestros MAMUTS colgados por aquí para animar a la peña. Creo que esto puede ser un buen remedio contra el GAS! (Convirtiéndose en DAS) [Diy Acquisition Syndrome]
Volveré a repetirlo hasta cansarme: Si lo he hecho yo, de verdad de la güena que lo puede hacer CUALQUIERA.
Con las explicaciones que he colgado y con pillar los materiales, os aseguro que es suficiente: La falta de conocimientos se suple con las ganas y preguntando las dudas que tengais por aquí.
Yo no tuve tanta suerte y tuve que apañármelas solo...
Cuando propuse la idea del hilo, era precisamente para evitar tanta mezcolanza y que la peña que quisiese empezar con el DIY tuviese un cajón para bucear sin encontrarse "un poco de todo" en el mísmo contenedor.
Ojalá los foreros me den la razón colgando un montonazo de proyectos!
Y no lo pinto fácil: ES FÁCIL! Ya verás como te sale!!!
Uno de los problemas que le veo al multifilar es que a poco que empieces a mover los cables una vez soldados se rompen muy fácilmente por culpa de la rigidez de las puntas soldadas: Al tener estaño, los extremos son muy rígidos y debido a la necesidad de mover mucho los cables (entre otras cosas -a parte de soldar- cuando tienes que medir una y mil veces la caja para hacerle los agujeros y que todo el amasijo te quepa dentro) estos acaban por romperse justo antes de la soldadura.
Os lo cuento porque si la caja es la típica (tamaño EHX nano o Fulltone OCD) no es fácil meterlo todo dentro.
Entre la placa con todo el amasijo de cables, el 3PDT, el LED, el espacio para la pila de 9v y los jacks puedes acabar por hacer un tetris complicado.
Recordad dejar longitud suficiente en el cable de los potes para poder colocarlos cómodamente después.
Supongo que a medida que la gente vaya preguntando y yo me vaya acordando de cosiñas iré añadiendo algunos trucos.
Por ejemplo, los potes son el punto débil del asunto:
O son de mucha calidad (cosa muy difícil de conseguir) o acaban dando problemas al soldarlos: La pista por donde se desliza la agujita (no sé como se llama) que giramos al mover el pote, es muy sensible, al igual que la unión entre los terminales (la parte que soldamos) y la propia pista.
Yo mísmo tuve que hacerle algún apaño soldando la pista a los terminales porque el calor me lo fastidió todo.
Otro truco: a la hora final de meterlo todo dentro, es muy útil hacerlo con la pila en la caja para no llevarnos sorpresas y que luego no quepa.
Yo la pegué con celo dentro de la caja para calcular mejor.
Y otra cosa: Pensad muy bien donde hacer los agujeros en la caja, ya que luego no hay marcha atrás si la cagais.
Es muy fácil que el 3PDT quede entre los 2 jacks, y luego no nos quepan las 3 cosas juntas
Una opción es probar con una caja plástica que es más barata, o con una de latón, que es perfectamente válida aunque un poco más cutre que la de aluminio extrusionado.
Perdonad el desorden, pero se me van viniendo las cosas así a vuelapluma y sin mucha relación...
La mejor manera de agradecérmelo y de ponerme contento -sin llegar demasiado lejos, eh? - sería ver alguno de vuestros MAMUTS colgados por aquí para animar a la peña. Creo que esto puede ser un buen remedio contra el GAS! (Convirtiéndose en DAS) [Diy Acquisition Syndrome]
Volveré a repetirlo hasta cansarme: Si lo he hecho yo, de verdad de la güena que lo puede hacer CUALQUIERA.
Con las explicaciones que he colgado y con pillar los materiales, os aseguro que es suficiente: La falta de conocimientos se suple con las ganas y preguntando las dudas que tengais por aquí.
Yo no tuve tanta suerte y tuve que apañármelas solo...
Cetronic. Calle Palomar. (Es la calle que une la Avenida de Arteixo a la altura del Palacio de la Ópera con Avenida Finisterre) Justo al lado del Parque de Santa Margarita, por la parte de abajo.javihamm escribió:(...)sólo falta que pongas dónde has comprado los materiales y ya sería de 10
Si, pero me temo que con el tiempo (y si la gente se anima y cuelga más proyectos) quedará un poco liado todo, mezclándose temas de pastillas, maderas, problemas de quintaje, luthería...Con temas de DIY, que no tienen nada que ver.javihamm escribió:(...)estaría bien que todos estos post empezasen de la misma manera. Por ejemplo:
"DIY PEDALES: Wooly Mamothm"(...):
Cuando propuse la idea del hilo, era precisamente para evitar tanta mezcolanza y que la peña que quisiese empezar con el DIY tuviese un cajón para bucear sin encontrarse "un poco de todo" en el mísmo contenedor.
Ojalá los foreros me den la razón colgando un montonazo de proyectos!
Yo me he hecho el Mammoth con uno de los chinos, en serio!ankbass escribió:(...)lo pintas tan fácil que me entran unas ganas terribles de dejarme bigote y comprarme una caja de herramientas!(...)ya tenía pensado comprar un soldador bueno (el que tenía de los chinos está en la basura)(...)
Y no lo pinto fácil: ES FÁCIL! Ya verás como te sale!!!
Hey Groovy, buena clase de estañar!!!Groovylines escribió:(...)yo hasta ahora siempre he usado cable de 0.51mm, unifilar (de un solo hilo) el multifilar (muchos pelillos) puede resultar engorroso para según que
Uno de los problemas que le veo al multifilar es que a poco que empieces a mover los cables una vez soldados se rompen muy fácilmente por culpa de la rigidez de las puntas soldadas: Al tener estaño, los extremos son muy rígidos y debido a la necesidad de mover mucho los cables (entre otras cosas -a parte de soldar- cuando tienes que medir una y mil veces la caja para hacerle los agujeros y que todo el amasijo te quepa dentro) estos acaban por romperse justo antes de la soldadura.
Os lo cuento porque si la caja es la típica (tamaño EHX nano o Fulltone OCD) no es fácil meterlo todo dentro.
Entre la placa con todo el amasijo de cables, el 3PDT, el LED, el espacio para la pila de 9v y los jacks puedes acabar por hacer un tetris complicado.
Recordad dejar longitud suficiente en el cable de los potes para poder colocarlos cómodamente después.
Supongo que a medida que la gente vaya preguntando y yo me vaya acordando de cosiñas iré añadiendo algunos trucos.
Por ejemplo, los potes son el punto débil del asunto:
O son de mucha calidad (cosa muy difícil de conseguir) o acaban dando problemas al soldarlos: La pista por donde se desliza la agujita (no sé como se llama) que giramos al mover el pote, es muy sensible, al igual que la unión entre los terminales (la parte que soldamos) y la propia pista.
Yo mísmo tuve que hacerle algún apaño soldando la pista a los terminales porque el calor me lo fastidió todo.
Otro truco: a la hora final de meterlo todo dentro, es muy útil hacerlo con la pila en la caja para no llevarnos sorpresas y que luego no quepa.
Yo la pegué con celo dentro de la caja para calcular mejor.
Y otra cosa: Pensad muy bien donde hacer los agujeros en la caja, ya que luego no hay marcha atrás si la cagais.
Es muy fácil que el 3PDT quede entre los 2 jacks, y luego no nos quepan las 3 cosas juntas
Una opción es probar con una caja plástica que es más barata, o con una de latón, que es perfectamente válida aunque un poco más cutre que la de aluminio extrusionado.
Perdonad el desorden, pero se me van viniendo las cosas así a vuelapluma y sin mucha relación...
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Acabo de acordarme:
sería cojonudamente interesante (y perfecto para completar y complementar al proyecto) que alguien colgase por aquí la receta para ponerle salsa anti chasquidos al mamut.
Me explico: He leído por ahí que la razón del molesto "clack" que se escucha en los pedales DIY (y en muchos otros comprados, como mis Small Clone o Small stone) es que los condensadores se cargan cada vez que pisas el pedal, y producen un "click" molesto justo en el momento en que entra el efecto.
Hay una manera relativamente fácil que consiste en ponerle a los condensadores de salida una resistencia para evitar que se drene la corriente (o al revés, para hacer que se drene la mísma )
No sé muy bien como es esto.
Si alguien sabe, que traiga un poco de luz explicando y poniendo los valores recomendados para dichas resistencias...
Merci beaucoup!
sería cojonudamente interesante (y perfecto para completar y complementar al proyecto) que alguien colgase por aquí la receta para ponerle salsa anti chasquidos al mamut.
Me explico: He leído por ahí que la razón del molesto "clack" que se escucha en los pedales DIY (y en muchos otros comprados, como mis Small Clone o Small stone) es que los condensadores se cargan cada vez que pisas el pedal, y producen un "click" molesto justo en el momento en que entra el efecto.
Hay una manera relativamente fácil que consiste en ponerle a los condensadores de salida una resistencia para evitar que se drene la corriente (o al revés, para hacer que se drene la mísma )
No sé muy bien como es esto.
Si alguien sabe, que traiga un poco de luz explicando y poniendo los valores recomendados para dichas resistencias...
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¿La pila es imprescindible? entiendo que si siempre lo vas a conectar a corriente no es necesaria, ¿no?
PD: mi soldador de los chinos tenía más caliente el mango de goma que la punta. Creo que es recomendable gastarse un poco más de pasta y que al menos la puntita se caliente bien
PD: mi soldador de los chinos tenía más caliente el mango de goma que la punta. Creo que es recomendable gastarse un poco más de pasta y que al menos la puntita se caliente bien
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No, no, para nada!
La pila no hace falta si vas a usar trafo, pero yo se la puse por 2 motivos:
-Me apetecía seguir al 100% el diseño original para enfrentarme a todos los problemas y aprender, que fué más que otra cosa lo que me impulsó a hacerme el Woolly.
-Siempre es un salvavidas tener entrada de pila. Cuantos más recursos tenga un cacharro, en más situaciones funcionará.
Por lo que cuesta el zócalo de la pila (menos de un euro) vale la pena tener un seguro anti alimentadores jodidos.
Me acabo de acordar de otra cosa: La potencia del soldador.
Para estas cosas es suficiente con uno de entre 35 y 60 watios.
El de 35 tarda más en calentar y en fundir (a veces desespera un poco), pero a cambio no te fastidia ningún componente (he arreglado incluso auriculares intra-aurales -de los pequeñitos de todo- sin fundir el recubrimiento aislante del cable)
El de 60 watios caliente y funde ensegiuda...Pero es un poco demasiado bestia.
Supongo que 45 watios sería algo perfecto...Solo que no he visto soldadores de esa potencia ...
La pila no hace falta si vas a usar trafo, pero yo se la puse por 2 motivos:
-Me apetecía seguir al 100% el diseño original para enfrentarme a todos los problemas y aprender, que fué más que otra cosa lo que me impulsó a hacerme el Woolly.
-Siempre es un salvavidas tener entrada de pila. Cuantos más recursos tenga un cacharro, en más situaciones funcionará.
Por lo que cuesta el zócalo de la pila (menos de un euro) vale la pena tener un seguro anti alimentadores jodidos.
Me acabo de acordar de otra cosa: La potencia del soldador.
Para estas cosas es suficiente con uno de entre 35 y 60 watios.
El de 35 tarda más en calentar y en fundir (a veces desespera un poco), pero a cambio no te fastidia ningún componente (he arreglado incluso auriculares intra-aurales -de los pequeñitos de todo- sin fundir el recubrimiento aislante del cable)
El de 60 watios caliente y funde ensegiuda...Pero es un poco demasiado bestia.
Supongo que 45 watios sería algo perfecto...Solo que no he visto soldadores de esa potencia ...
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Eso se llama "resistencia de pull-down". Se suelen poner de 1Mohmio, yo creo... en pisotones lo explican genial: http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htmOptiMuff Prime escribió:Acabo de acordarme:
sería cojonudamente interesante (y perfecto para completar y complementar al proyecto) que alguien colgase por aquí la receta para ponerle salsa anti chasquidos al mamut.
Me explico: He leído por ahí que la razón del molesto "clack" que se escucha en los pedales DIY (y en muchos otros comprados, como mis Small Clone o Small stone) es que los condensadores se cargan cada vez que pisas el pedal, y producen un "click" molesto justo en el momento en que entra el efecto.
Hay una manera relativamente fácil que consiste en ponerle a los condensadores de salida una resistencia para evitar que se drene la corriente (o al revés, para hacer que se drene la mísma )
No sé muy bien como es esto.
Si alguien sabe, que traiga un poco de luz explicando y poniendo los valores recomendados para dichas resistencias...
Merci beaucoup!
Según ésto, con poner una resistencia de 1Mohmio antes de C1 (en la placa), valdría. Quiero decir, una pata entre C1 y el input, y la otra en la pista de tierra.
A la salida creo que no hace falta porque el pote de volumen ya está tocando tierra con la pata 3.
Importante el soldador! El del chino de 4 euros es tentador, y con el estaño de 1 euro al lado, más aún... pero en eso merece la pena gastarse un poquito. Al fin y al cabo, nos tragamos el humito que suelta, y ahí mejor no ahorrar... con un par de cables que arregléis, ya se amortiza
Estaño, por cierto, os recomiendo el de 0.75mm... más fino es inmanejable, y más grueso acaba estorbando.
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Joder, Optimuff, me acabas de joder la vida, has abierto la caja de Pandora.
Muchas gracias
De hecho ya estaba buscando donde podía pillar los componentes, sobre todo la caja, lo demás parece fácil de conseguir, y me he topado con esto
http://www.factoriadoson.com/tienda/6-p ... de-efectos
Kits completos para montar tu propio pedal!!!
Ahora ya no tengo ni la excusa de tener que ir a pillar los materiales, rebuscando en tiendas
Veremos si es tan fácil como parece
Muchas gracias
De hecho ya estaba buscando donde podía pillar los componentes, sobre todo la caja, lo demás parece fácil de conseguir, y me he topado con esto
http://www.factoriadoson.com/tienda/6-p ... de-efectos
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Ahora ya no tengo ni la excusa de tener que ir a pillar los materiales, rebuscando en tiendas
Veremos si es tan fácil como parece
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Joder, tras darle vueltas a mi cerebro de mosquito he caído!korg escribió:(...)con poner una resistencia de 1Mohmio antes de C1 (en la placa), valdría. Quiero decir, una pata entre C1 y el input, y la otra en la pista de tierra(...)
Estaba escribiendo la pregunta y he caído yo solito (eso si, tardé más de 10 minutos )
Estaba presuponiendo que "input" del circuito siempre estaba conectado a "input" del instrumento ...Porque estaba obviando el paso por el 3PDT, que es el que corta la conexión.
Cojonuda explicación, compi Korg!
Voy a ver si me pongo con paciencia con el putochop y hago/retoco esos 2 esquemas otra vez, y los cuelgo en mi flickr por 2 razones:
1-Añado las resistencias "pull-down" al diagrama y así nadie se tiene que romper la cabeza.
2-Evito problemas con el copyright, ya que he caído (tarde ) en que el esquema del true bypass tiene prohibido el colgarlo "por ahí"
Ya verás como está chupado!!!El minero loco escribió:Joder, Optimuff, me acabas de joder la vida, has abierto la caja de Pandora.
Muchas gracias
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