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Hola muchachada

Bueno pues he ahí una pregunta más de electrónica para los entendidos del tema:

En concreto es del previo de un fender jazz bass marcus miller signature 4 cuerdas (MIJ).

Al apagar el switch y dejar el previo en pasivo suena un "POP" horrible, que deja de sonar al apagar y encenderlo un par de veces seguidas.

Este tipo de problemas según tengo entendido es porque la electricidad nada más encender el bajo queda "acumulada" en algún punto del circuito y al tocar el switch queda "liberada" de golpe, no es así?

Se puede solucionar colocando algún tipo de resistencia en algún punto del circuito?

Os dejo un dibujete con el diagrama del susodicho


Me he fijado que en el dibujo figura una resistencia que conecta dos de los "pines" del jack stereo, que no está en el jack de mi bajo...
Podría ser esa la clave? que valor podría tener?
Por si ayuda a calcular, los dos potes de volumen de las pastillas son de 250k
y los dos de eq son de 50k.

Mi bajo es del 2007 creo, según he leido algunos de los primeros del 98 traían un pequeño fallo de conexión con dos cables en el pote de graves (se solucionaba corrigiendo dos puntos de soldadura) los actuales vienen con eso ya corregido... pero puede ser que ahora ya no le pongan esa resistencia

Para eliminar ese "click" del selector, quizás te ayude esto:
http://www.aguilaramp.com/pdf/support_wiring_obp3.pdf
Yo lo instalé así y no hace ruido al commutar.

Gracias tio
Ya me había fijado en ese diagrama, pero el problema es que esas van en el selector de frecuencias de medios, no en en el bypass de activo/pasivo, además en la opción de activo pasivo del propio obp3 no lleva ningún tipo de resistencia en el switch de bypass.

Aún así: eso podría valer adecuándolo e alguna manera al otro diagrama? como habría que soldarlo? valdría ese valor? no estaría funcionando la pila todo el rato si hiciera eso en el switch del bajo?


gracias!

miguel_lez escribió:no estaría funcionando la pila todo el rato si hiciera eso en el switch del bajo?

Al ser resistencias de 1Mohm apenas hay consumo.

guay.

Como podría conectarlas en este previo entonces?
seria necesaria una resistencia nada más no?

Influiría en el bypass del bajo? quiero decir, el sonido "pasivo" resultante sería fiel al pasivo auténtico del bajo o se vería afectado de alguna manera?

Yo seguiria el primer esquema, ya que el que ha puesto bass-xtreem es un preamp distinto. En ambos casos las resistencias sirven para evitar ese "Pop".

Voy a ver si encuentro el valor de esa resistencia o desmonto el mío.

No estoy seguro, pero me parece que la operación de soldaje es un poco complicadilla. Vas a necesitar una tercera mano.

Sobre el sonido, no creo que cambie en nada o si. Lo mejor hacer la prueba.

Interesante,

Osea que podría valer no?

Tengo una resistencia con un valor de un Mega ohm como las que hay en el obp3 (de hecho pillé tres en su día para ese previo precisamente y me sobró una), podría valer esa?
Entonces haré la prueba grabando a fondo el antes y el después a ver si hay algún cambio.

Tienes un marcus miller? es antiguo?, a lo mejor est´ahí la respuesta esperando jeje.

gracias

Pues mira lo que he encontrado:

http://www.talkbass.com/forum/archive/index.php/t-173709.html escribió:3)HELLLLLLLLLOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!
VERY IMPORTANT: (For static pop prevention)- Remove the one(1)Meg resistor from the stereo output jack and resolder the one(1)Meg resistor to the "preamp input(yellow wire)/pole" of the DPDT mini toggle switch and to ground. (Once the 1 Meg resistor is removed from the stereo output jack, the stereo output jack should only have three(3) wires connected to it: hot wire, common ground wire and battery ground wire). The result of this gives true passive tone in passive mode.

Ademas de decir como está de fabrica, te indica una nueva modificación. Tu mismo, pero cuentanos que tal queda.

Tengo un marcus del año 2000. Me acuerdo que tiene esa resistencia, pero no me fije en su valor. Luego, cuando llegue a casa, le doy un vistazo.

Efectivamente, como dice pacurzio, en http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=173709 está perfectamente explicado cómo debe quedar bien conectado. El pop al conectar el previo sigue más o menos, pero lo que cambia y mucho es el recableado del switch activo-pasivo. Fíjate que en el esquema original está siempre conectada la entrada del previo, cable amarillo, a la salida de los potes de volumen de las pastillas, y eso afecta al tono en pasivo. Debes cablearlo como se indica en la web de bartolini y así obtienes el verdadero sonido pasivo de sus pastillas (que es muy bueno).

Lo otro importante es que los potes de volumen de ambas pastillas sean de diferente valor, de manera que el más alto sea el de la pastilla del mástil. En mi MM, tengo 300kohms en el del mástil y 233kohms en el del puente. El otro tema de los potes de agudos y graves, no lo veo importante, ya que este previo no es muy allá, y si quieres mejorarlo es mejor cambiarlo.

pacurzio escribió:Pues mira lo que he encontrado:

http://www.talkbass.com/forum/archive/index.php/t-173709.html escribió:3)HELLLLLLLLLOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!
VERY IMPORTANT: (For static pop prevention)- Remove the one(1)Meg resistor from the stereo output jack and resolder the one(1)Meg resistor to the "preamp input(yellow wire)/pole" of the DPDT mini toggle switch and to ground. (Once the 1 Meg resistor is removed from the stereo output jack, the stereo output jack should only have three(3) wires connected to it: hot wire, common ground wire and battery ground wire). The result of this gives true passive tone in passive mode.

Ademas de decir como está de fabrica, te indica una nueva modificación. Tu mismo, pero cuentanos que tal queda.

Tengo un marcus del año 2000. Me acuerdo que tiene esa resistencia, pero no me fije en su valor. Luego, cuando llegue a casa, le doy un vistazo.

Ok si he entendido bien esta diciendo que conecte una patilla de la resistencia al pin del switch donde va el cable amarillo y la otra a la masa general no? Pero sin modificar nada de como está el resto del cableado no? solo añadiendo esa resistencia entre esos dos puntos?
Esta diciendo que si hago eso tendría ya un buen thru bypass con sonido pasivo de verdad? sin tener que modificar nada más?

Pacurcio tu tienes la resistencia puesta en el jack aún así no? te hace el pop al activarlo o desactivarlo? Lo digo porque si te viene así de fábrica puede que sea mejor opción... o no?

Netbass, a cual de los diagramas te refieres exactamente? el que recablea el switch.
Puedes poner el susodicho link de los que pone el tio, o la imagen aquí diréctamente para aclararnos?, me pierdo un poco encontrándolo (además es tarde y ni me entero jejeje)

Había leido el artículo y lo de los potes con diferentes valores en harmony central, pero se me había pasado por alto lo de los problemas de estática

A ver si entre todos podemos sacarlo en limpio de la mejor forma esquemática por el bien común

Sois unos machines

os dejo un artículo más para tener más info del tema modificar un marcus, esta vez de como apantallarlo bien apantallado y recablear el circuito de masa general entero sin que haya ningún loop de estática, muy recomendable por lo visto lo de soldar todos los cables de masa en un mismo punto (aplicable a cualquier bajo).

http://www.talkbass.com/wiki/index.php/ ... ature_Bass

más o menos también el pive resuelve el problema de poder usar la pasti de puente individualmente sin necesidad de tener porqué usar la de mástil para hacer humbucking y eliminar ruidos (aunque el mío está sin apantallar esta pasti como viene de fábrica y no tiene ese problema pero ahi queda...)

miguel_lez escribió:Pacurcio tu tienes la resistencia puesta en el jack aún así no? te hace el pop al activarlo o desactivarlo? Lo digo porque si te viene así de fábrica puede que sea mejor opción... o no?

Me parece recordar que asi estaba (Ayer no mire el bajo, ni siquiera lo saqué de la funda. Ayer fue un dia de cena y a la cama)
A mi no me hace ningún ruido, lo que no se decirte es si estaba asi de fabrica. El anterior dueño (o dueños) hizo alguna modificación, entre las que se encuentra un apantallado con papel de aluminio . Esta tarde investigo.

miguel_lez escribió:Netbass, a cual de los diagramas te refieres exactamente? el que recablea el switch.Sois unos machines

Gracias por lo de machines, pero más bien micromachines.

Como hacía Jack el destripador, vamos a ir por partes:

1. True passive mode. Esto supone que cuando ponemos el switch en pasivo, desconectamos totalmente el previo, es decir, tenemos las pastillas, a través de sus potes de volumen, conectadas directamente al jack de salida, sin resistencias, ni previos, ni pollas (como en los viejos tiempos) . Para ello hemos de cablear como en la siguiente figura:



Fíjate que ahora mismo, de las 6 patillas que tiene el switch, emplea sólo 3 (es más económico, se ahorra cableado y soldaduras) . Para no liarme, yo desconectaría los cables que van al switch y los reconectaría siguiendo este esquema, teniendo en cuenta que:
a) output corresponde al cable blanco que sale del previo.
b) Volume control corresponde al cable blanco que va al jack de salida.
c) input corresponde al cable amarillo que sale del previo. (el que ahora está unido al blanco que viene de los potes a una patilla del switch).
d) from Blend control es el cable blanco que viene de los potes de volumen.

A continuación pones las resistencias de 1,2Mohms y 150Kohms y ya tienes el true passive mode. En realidad, la resistencia que tienes ahora en el jack es de 1Mohm, y puedes utilizarla en vez de la de 1,2Mohm que pone el esquema de Bartolini. Lo importante es retirarla del jack, ya que allí actúa siempre, esté en activo o pasivo. Si la mueves al switch, sólo actuará en activo (igual que la otra de 150Kohms).

En cuanto a lo de apantallar la cavidad, en el mío ya venía de fábrica pintado con pintura conductiva negra y la tapa, plateada por atrás, así es que no creo que se mejore mucho apantallando con cobre. Quizá lo importante es tener 1 sólo punto de masa, y llevar todas las tierras a ese punto. En mi opinión, más que la electrónica, lo que recoge el ruido externo son las propias single coil, sobre todo si no tienes los 2 volúmenes iguales.

Pacurcio tio, estoy gili perdio.. vale

el mio también tiene esa resistencia en el jack....

estaba ahi escondidilla ya que el jack lleva como una cubierta de plástico (es de estos nuevos que llevan como un capuchón plástico y no se veía.

Entonces tendré que probar lo de conectarlo al cable amarillo (estaba bien la descripción que he puesto en el último post?)

Netbass, el thru bypass del bajo creo que es auténtico pasivo.

He hecho una prueba, comprobadlo vosotros con vuestros marcus cuando podais a ver si os pasa.
Simplemente le he quitado la pila al previo y en activo no sonaba nada pero en pasivo si que sonaba sin la pila, eso solo puede ser porque es thru bypass no?
De sonido me ha parecido que sonaba en pasivo igual con y sin pila (aunque no me he parado a analizarlo detenidísimamente.
Haced la prueba si podeis y me contais.

Respecto a lo de apantallarlo el tio del artículo simplemente recubre el borde de la cavidad (eso si es cierto que en este bajo por no tener que estar hilando fino no se han molestado en apantallado hasta el borde justo, y el blindaje electrónico no cierra hemeticamente con la cubierta de la circuitería.

Aún así después de comprobar la continuidad electrónica de la supuesta pintura conductiva con un tester, voy a tener que pillar cobre y apantallarlo entero, (no solo el borde).
No se el vuestro, pero la pintura de mi bajo no conducia una mierda.
De hecho parece que está pintado con cera kiwi para zapatos
. Lo he rascado para comprobar si es que llevaba algún tipo de barniz o pintura transparente por encima y nada.. no conducía na de na..

Entonces que hago? pongo en práctica los dos esquemas que habéis propuesto cada uno?

netbass aún así el tuyo es para un thru bypass, pero eliminará el pico?

Thanks men

yo te aconsejo que cablees el swich como el esquema de arriba.

yque remuevas la resistencia del jack y la conectes de la patilla del swich
que va a la entrada del previo a masa.

asi a parte de quitarte el "pop"no pasa el sonido a traves de la resistencia,ncuando el bajo esta en pasivo.

si no se quita puedes poner otra resistencia mas de 1 mega de la patilla del swich que da salida del previo a masa.

deberia quitarse el chasquido.por completo .

el apantallado de serie ,es penoso,pero ciertamente,como han apuntado ,las pastillas del miller ,aunque tiene un tono bonito son muy ruidosas.

las singles hacen ruido,es un hecho,pero forma parte de su encanto, y tono.

una pastilla con cancelaciion de ruido ,no suena a verdadera single coil,aunque puede adaptarse mejor a tus gustos y algunas suenan de narices..

las que mas se acercan a sonido single en canceladora son las fralins y las nordstrands.

y con unas dimarzio ultrajazz o bartolini el ruido desaparece por completo y a mi el tono gordo que sacan me mola mas incluso ,aunque cambian el caracter del bajoi

un bajo que con una pequeña inversion de previo y psstillas ,si te a "tocao "un buen ejemplar ,lo flipas .

Vale, acabo de probar el esquema que ha puesto pacurcio simplemente cogiendo la resistencia del jack y poniendo una patilla de ésta en la propia patilla de masa del jack y la otra en el pin correspondiente del switch donde está el cable amarillo que sale del previo.

Es decir, solo he desoldado una patilla de la resistencia y resoldándola a la patilla del switch, la otra que va a la masa del jack ni me ha hecho falta quitarla porque el largo de la resistencia llega bien (tenia mucho alambre de sobra la resistencia).


El resultado es muy positivo , he hecho varias pruebas y el pop desaparece (no se nota casi nada incluso a volúmenes altos de ampli se escucha un leve clic a un volumen casi de murmullo).

Lo que si que he notado es que si nada mas enchufar el bajo le das al switch para pasarlo de pasivo a activo si que está el pico ahí, pero si enchufas el ampli y a nada que toques las cuerdas un segundo, ya lo cambias y el pico no está (a ver: algo se escucha, pero no es ni mucho menos el pop petaconos que era antes).

Puede ser porque la estática "te la llevas en la mano" al tocar las cuerdas al estar estas conectadas a masa? es la unica explicación lógica que encuentro, pero el caso es que funciona.

Ahora tengo que probar el otro esquema, que analizándolo más detenidamente me he dado cuenta que es el mismo principio solo que efectivamente éste aisla el modo pasivo completamente del activo (a efectos prácticos realmente no creo que se note mucha diferencia en el bypass , pero por quedarme más tranquilo lo haré.) En este momento no tenía resistencias de 150k en casa y lo he tenido que apañar con una.

Respecto a lo que dices chus de cambiarle las pastis, soy consciente de que las singles son ruidosas de por si y ese es su encanto, (de hecho las pastillas que trae el miller me flipan como suenan de por si,sacan un tono muy bonito, y a diferencia del previo, de momento no creo que las cambie, además de cambiarlas, como te comenté le calzaré unas aero sin humb cancelling que me encantan jejeje).

Lo que si pretendo eliminar son todos esos ruidos molestillos de masa y apantallado que trae el bajo y que no vienen a cuento. Aunque cambie el previo el blindaje se queda ahi y eso que gano

El bajo me ha salido muy buena pieza la verdad, a ver si me cuelgo unos audios o un video, su pasivo es muy recortado en plan 70

Pues ayer estuve mirando el bajo. Al parecer tengo el esquema que has puesto en el primer post que, si no me equivoco, es la configuración que tenias anteriormente (supongo que "de fabrica").
Pues yo no tengo nada de ruido, ni "pops", ni ninguna queja. Bueno, quejas sí: ¿porqué demonios alguien apantalla el bajo con papel de aluminio?


Aunque no me planteo ninguna modificación, estoy interesado en los resultados sonoros que se obtienen con las modificaciones planteadas.

Lo que mas me ha sorprendido es lo rapido que miguel_lez ha cogido el soldador. Cualquier otro se lo piensa mil veces.

Saludos.

es igual a como me venía de fábrica solo que mi jack venía con un protector de plástico, pero vamos, tanto el previo como el cableado es exactamente el mismo.

A lo mejor mi pop es porque no tiene apantallado no se :S

La modificación con la otra resistencia en cuanto me llegue la pruebo. También estoy a la epera de un apantallado y un pote stackeado con un par de condensadores para hacerle un control de tono pasivo.

No he tardado nada porque la modificación se hacia mu rápido, era desoldar una de las patillas dela resistencia y soldarla en otro sitio además todo es reversible jejeje

En cuanto tenga los nuevos materiales me pongo con ello

por cierto que condensador le pondríais al bajo para el pote de tono pasivo?
0.022 ó 0,047

he visto que casi todos los fenders llevan uno de 0,047 microfaradios, pero en un par de previos activos con controlde tono pasivo (de los que funcionan en ambos modos como el que le quiero poner) lleva un valor de 0,022..

esto puede ser porque se estorben por un lado el corte de tono de agudos con el pote de agudos del previo o algo asi?

Que opinais? que valor le pondríais? aún así he pedido los dos para probar ambos

es pura cuestion de gustos,cuanto menos valor tenga el condensador,menos agudos filtra al bajar el pote de tono

prueba y quedate con el que mas te guste , 0,015 tambien mola ,pero ya casi no atenuas agudos ,al usar el control.

a mi me gusta 0,022 en singles y 0,015 en humbuckers.

y cuelga algo cuando lo tengas echo que voy detras

tenemos que quedar un dia para probar ese marcus chus, que me estoy pensando seramente en un futuro indefinido ponerle un OBP3 al deluxe mio.

miguel_lez escribió:por cierto que condensador le pondríais al bajo para el pote de tono pasivo?

Mírate esto: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D4 como ves, además del pote de tono, ponen un selector de 6 posiciones con diferentes condensadores en cada posición. Creo que es una idea brillante.

chushumbucker escribió:
y cuelga algo cuando lo tengas echo que voy detras

Eso está hecho compañero

Creo que a mi también me gustará más de 0.022 no tan severo, quiero simplemente tener la posibilidad de dejarlo un poquito apagado, un poco más empastadito pero que siga sonando bien a ese tonillo nasal hueco del jazz bass, aunque me da a mi que sobre todo lo recortaré para usar con la de puente (me encanta esa posibilidad para sacar sonidos jazzeros)

Oye Netbass pues muy buena idea la verdad, me lo voy a tener que pensar la verdad...
de momento prefiero probar por separado y dejar lo que vea que me va a resultar más útil acorde con mis gustos, pero no lo descarto para nada, ya me has picado jejeje (con un miniswitch on/on se pueden poner los dos valores fácilmente no?

Tengo un obp3 en mi 6 cuerdas y el tono de agudos juego con el más para recortar o dejar a "0" que para otra cosa (en la web de aguilar te explica que en el obp 2 y 3 el de agudos trabaja en una frecuencia más aguda en comparación al obp1 y casi trabaja como un tono pasivo), nunca lo boosteo porque mi bajo tiene mucho brillo.
El Miller es igualmente con mucho agudo así que creo que le va a venir al pelo esto de poder recortar brillo para sacar ciertos sonidos más de dedos sin quitarle el medio agudo tan bonito que saca el diapasón de arce tanto en pasivo como con un previo activo.

schenk escribió:tenemos que quedar un dia para probar ese marcus chus, que me estoy pensando seramente en un futuro indefinido ponerle un OBP3 al deluxe mio.

claro tio,cuando quieras me llamas y quedamos

Hola de nuevo chavalada!

Bueno, escribo este post para recapitular toda la información que hemos reunido entre todos (gracias a todos por vuestros aportes ,ha quedado un hilo de lo más interesante).
Primero deciros que he hecho un pedido que me tiene que llegar la semana que viene.He pedido lámina de cobre, un pote stackeado de 250/250k, un par de resistencias, y al final tres condensadores con valores diferentes (.022, .033, .047) para probar sonidos diferentes con el pote de tono pasivo, son orange drop, de más calidad que los condensadores “de lenteja”.
En cuantito me llegue me pongo con el soldador a mover cables (tengo ya muchas ganas, porque el “proyecto” aun a pesar de tampoco ser gran cosa, me tiene muy motivado).

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Bueno pues siguiendo los esquemas primero procederé a modificar el switch con el esquema que ha colgado el amigo netbass, que lo que hace es eliminar el pico al pasar de modo activo a pasivo, conservando independiente un modo del otro (crea un auténtico thru-bypass sin que se mezcle nada del uno con el otro). Añadiré una resistencia de 150k como se ve en el esquema, y usaré la de 1Mohm que había en el jack para poner en la otra parte.
A continuación apantallaré toda la cavidad con lámina de cobre y si me veo con ganas también las pastillas como se ve en el artículo que más arriba he adjuntado (echadle un ojo que tiene información valiosa).
Por último le pondré un pote de tono pasivo siguiendo el esquema de cableado de siempre que lleva cualquier jazzbass pasivo (quiero conservar la configuración de vol/vol/tono, me gusta mucho más que una tipo vol/blend/tono)


Voy a dejar los potes de la siguiente manera:

1- Volumen de mástil (este lo dejo solo porque es con el volumen que más juego a la hora de sacarle sonidos a mi jazz bass, el otro volumen lo utilizo casi únicamente para silenciar el bajo completamente junto con el de mástil).

2- Stack volumen de puente/ tono pasivo. Después de intercambiar un par de impresiones con Chushumbucker y ver los problemas de valores de potes y andar buscando un stack sin click central con valores tan bajos de previo activo…etc Es jodido y creo que le voy a hacer caso, voy a stackear estos (además si quiero cambiar el previo, el resto de la instalación se podría quedar intacta y no me comería el tarro buscando potes etc.). dejaré el volumen abajo y el tono arriba ya que usaré más el tono para modelar o cambiar de sonido.

3- Bandas de eq activas igual que como estaban.
-Siguiendo el típico cableado pasivo se puede deducir que meter un pote de tono es una tontería y lo único que hay que hacer es meterlo entre el pote de volumen de puente y el miniswitch de activo/pasivo.



Se puede ver claramente por un lado el típico diagrama pasivo de jazz bass y detrás en vez de ir directo al jack, aparecería el switch que nos da la opción de meternos por el previo activo dejándonos usar junto a él, el pote de tono (si no lo enchufamos, el esquema funciona exactamente como un jazz bass de toda la vida de dios).
Fácil…




Pero aquí viene una duda más y la última para dejarlo niquelado.:
Como organizo los cables de masa

Según el artículo de arriba lo idóneo es que todas las masas vayan a un mismo punto para evitar crear loops o circuios paralelos y por lo tanto ruidillos de estática no deseables.
Ha quedado claro que las masas de las pastillas como la del previo van a ese punto… pero que hago con la del condensador? La sueldo a la carcasa del pote de tono como tradicionalmente?
Y la de las resistencias? A la cavidad o la carcasa del miniswitch vale? O tengo que tirar cables hasta ese punto común?... me parece raro, además todas estas conexiones son para desechar la parte de la señal que no nos hace falta… podría valer con soldarlo a las carcasas para que hicieran contacto directo con las paredes de la cavidad no?

Y con el cable de masa del puente y los dos nuevos resultantes del apantallamiento de ambas pastillas? No creo que haga falta soldarlas a ese mismo punto no? Se puede soldar al arillo metálico este que tiene el marcus y que está atornillado a la pared de la cavidad no?

lo de las masas a un punto se refiere a que todas las masas vayan a parar a la misma carcasa del pote.

es decir, los cables negros del puente ,el que va al cuerpo y los de las pastillAS .

todas a el "culo"del volumen y luego unes todas las masas de los potes entre si y de ahi,por un solo cable a la masa del jack

es lioso como lo explica en ese esquema,la realidad es tan sencilla como te he dicho.

todas las masas unidas entre si en un punto(el pote) de volumen y de ahi un unico cable al jack de salida.