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Inspirado por esas fuentes de alimentación que permiten recortar el voltaje para que los pedales analógicos suenen a batería agotada, había pensado en hacerme un cacharrín para conseguir el efecto.

La idea sería una caja con un switch y un potenciómetro conectada entre la fuente de alimentación y el BigMuff. En una posición dejaría pasar los 9v que requiere el pedal, en la otra entregaría entre 0 y 9, según la posición del potenciómetro.

Con esto espero poder sacar del mismo pedal su sonido natural y uno cascado, con la ventaja de no tener que abrirlo y sin tener que pasar la señal por un pedal extra que chupe más tono.

La pega de todo esto: no tengo ni papa de electrónica. ¿A alguien se le ocurre como podría llevarlo a cabo?

Podrías poner un pote o resistencia variable en el cable de la pila, a lo mejor funciona. Y solo tendrías que hacer un agujero a tu pedal

Salu3!

Mirate un LM317, un regulador de tensión ajustable. Con este regulador (en cualquier tienda de electrónica lo encuentras) puedes conseguir una fuente de alimentación entre 1,2V y 40V
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
El esquema que debes seguir es:

Si tienes alguna duda, con los cálculos o como conectarlo, comentamelo.

Se me olvidaba decir que la tensión de entrada debe ser almenos 2,5V mayor que la de salida. Si quieres conseguir una salida de 9V, debes tener una entrada de 11,5V o mas. Si solo dispones de alimentación de 9V hay que idear otra solución.

Un esquema que puede funcionar:


una calculadora para el LM317
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm

Bueno, mi alimentador tiene un par de salidas de 12V. Serviría, ¿no?

Otra cosa, la idea es que con el cacharro en "bypass" entregue 9V y activado entre 0 y 9... ¿conseguiría tal cosa siguendo el esquema? Ya os digo que yo, de electrónica, ni papa.

En cualquier caso, muchas gracias por la información, visto así parece viable hasta para un manazas como yo.

Knuckle escribió:Bueno, mi alimentador tiene un par de salidas de 12V. Serviría, ¿no?

Si, cualquier valor por encima de 11V

Knuckle escribió:Otra cosa, la idea es que con el cacharro en "bypass" entregue 9V y activado entre 0 y 9... ¿conseguiría tal cosa siguendo el esquema? Ya os digo que yo, de electrónica, ni papa.

Si colocas el un switch donde te he indicado, cuando está abierto (OFF) tienes R2 y R3 en serie y la salida será de 9,6V. Con el cerrado (ON) el potenciometro se pone en marcha y puedes elegir entre 9,6 y 6,9V. Puedes aumentar el rango de tensiones subiendo R2 y bajando R3, pero a cero no vas a llegar (min 1,25V).

Si tu intención es simular una pila gastada tienes que andar entre valores desde 9 a 5V o 6V, a menos de esa tensión la pila deja de aportar energia. Aqui tienes una grafica tensión-carga de pilas alcalinas:

Knuckle escribió:En cualquier caso, muchas gracias por la información, visto así parece viable hasta para un manazas como yo.

Es sencillo, yo ya he "creado" varias fuentes de este tipo. Si te animas, yo te echo una mano.

Bueno, tampoco hay ningún problema porque no llegue a 0, creo que con 1,25 la señal que entregue el pedal será "Lo-Fi" de sobra.

Para rebajar el voltaje máximo, tanto en OFF como en ON, a 9v (tengo entendido que si te pasas empiezan los poltergeist) supongo que será necesario cambiar alguna de las resistencias, ¿cuál sería el reemplazo?

Supongo que con esto ya tendría lo necesario para pasarme por la tienda y empezar con la construcción...

Sólo una duda más, lo que sobresale por debajo del circuito es la masa, ¿no? ¿Eso iría a la caja o cómo estaría? A veces me maravillo a mi mismo con mi propia ignorancia...

De nuevo, gracias por todas las aportaciones. Quedáis invitados a una cañeja el día que os acerquéis por Alcoi.

Knuckle escribió:Bueno, tampoco hay ningún problema porque no llegue a 0, creo que con 1,25 la señal que entregue el pedal será "Lo-Fi" de sobra.

Para rebajar el voltaje máximo, tanto en OFF como en ON, a 9v (tengo entendido que si te pasas empiezan los poltergeist) supongo que será necesario cambiar alguna de las resistencias, ¿cuál sería el reemplazo?

Supongo que con esto ya tendría lo necesario para pasarme por la tienda y empezar con la construcción...

Sólo una duda más, lo que sobresale por debajo del circuito es la masa, ¿no? ¿Eso iría a la caja o cómo estaría? A veces me maravillo a mi mismo con mi propia ignorancia...

De nuevo, gracias por todas las aportaciones. Quedáis invitados a una cañeja el día que os acerquéis por Alcoi.

Yo antes que comprar todo lo necesario probaria el circuito en una protoboard, a ver que tal va. Luego ya lo soldaria y lo pondria en una caja (que puede ser lo mas caro). Una protoboard cuesta unos 12€.

Para calcular los valores de resistencia tienes que usar esta formula:

El segundo termino de la equación ignoralo. R2 es el potenciometro.

Yo hago lo siguiente: fijo R1 a un valor comercial, por ejemplo 330Ohm. Para 9V el potenciometro R2 tiene que ser de 2046Ohm, osea que me vale uno de 2KOhm. Con esta configuración ya tienes una fuente de 1,25 a 9V.

A riesgo de agotar tu paciencia, al final ¿cuál de los esquemas debo seguir?

Y los componentes... corrígeme si me equivoco:
R1: 330Ω
R2: 2kΩ (pote)
C1 y C2: 100µF
D1 y D2: 1N4002
LM117
[En caso de ser el 3er esquema, no tengo claro cual sería el valor de R3]

Respecto la masa... ¿al final donde la conecto?

Knuckle escribió:A riesgo de agotar tu paciencia, al final ¿cuál de los esquemas debo seguir?

Y los componentes... corrígeme si me equivoco:
R1: 330Ω
R2: 2kΩ (pote)
C1 y C2: 100µF
D1 y D2: 1N4002
LM117
[En caso de ser el 3er esquema, no tengo claro cual sería el valor de R3]

Respecto la masa... ¿al final donde la conecto?

Vamos a seguir este esquema:


Los diodos 1N4002: puedes usar unos 1N4007 que son muy comunes y los tienen siempre. Estos diodos son opcionales, son una protección, si quieres no los pongas.La linea blanca indica el catodo.


Los condensadores: El C2 (10uF) es opcional, solo mejora la tensión de salida haciendo que oscile menos. Si lo pones, añade los diodos.
El de salida C1, cuanto mas alto mejor. Si quieres asegurarte ponlo de 1000uF, eso si, como te van a dar un condensador electrolitico, su tensión nominal que sea superior a 9V, 16 o 33 Voltios seria lo normal. Recuerda que la linea negra indica el polo negativo.

El LM117: Es mas común el LM317 y hace lo mismo (creo que la unica diferencia es que tiene mayor rango de temperatura de funcionamiento).


Las resistencias R1 y R2:
R2 es el potenciometro. Mejor comprarlo lineal, el logaritmico es para controles de volumen y te va a resultar dificl controlarlo.
Una recomendación: potenciometros hay menos valores que de resistencias asi que es mejor que vayas con una lista de valores de R1 y R2. 2KOhm es un valor bastante normal pero quizas no tengan. Haz tus calculos. Por ejemplo, para diferentes valores de R2 tengo lo siguiente:

R2 (pot) R1 R1 (Valor comercial) Vout
1000Ohm 161,29Ohm -> 180Ohm 8,194V
1200Ohm 193,54Ohm -> 180Ohm 9,583V
1500Ohm 241,93Ohm -> 220Ohm 9,772V
2000Ohm 322,58Ohm -> 330Ohm 8,825V
2200Ohm 354,83Ohm -> 330Ohm 9,58V
3300Ohm 532,25Ohm -> 500Ohm 9,5V
4700Ohm 758,06Ohm -> 750Ohm 9,083V
10000Ohm 1612,90Ohm -> 1500Ohm 9,583V

Otro valor bueno puede ser 4k7, puedes poner dos resistencia en paralelo de 1k5 para convertir R1 en 750 ohm.

Lo de la resistencia R3: Si solo pones un potenciometro R2, puedes variar entre 9 y 1,2 voltios. Si deseas reducir el rango y tener mayor precisión puedes añadir una resistencia en serie (R3) al potenciometro (al que llamaremos R2') de forma que: R2=R3+R2'. Si te parece muy complicado no lo pongas.

La "masa" es el polo negativo. Si te haces con una caja metalica, es buena idea conectarla con el negativo, para que haga de jaula de Faraday (igual que apantallando un bajo). El polo negativo del pin de entrada debe estar conectado con el de salida. Vigila bien la polaridad de las clavijas, lo normal es que el interior sea polo positivo y el exterior el negativo, pero hay algunos aparatos al contrario. Busca estos simbolos:


Lo ultimo: Si el pedal tiene un consumo elevado, es necesario utilizar un radiador que se coloca en el LM317. No creo que dicho pedal supere los 100mA, asi que no veo necesario incluir un radiador.



Una idea de como puede quedar:


Creo haber hecho un manual sencillo, pero si tienes alguna duda comantala.

Te has explicado bastante bien, ¡si hasta parece que voy entendiendo cosas!

Pero bueno, para dejar demostrado que soy un alumno problemático, aun va un par de dudas:

- El in y el out... es indiferente el que compre mientas conecte el negativo al centro (así es como va la fuente de alimentación y el Muff), ¿no?

- No veo el switch para que funcione con normalidad a 9v (a veces necesitaré que el pedal funcione con normalidad). Eso ampliaría el circuito, ¿me equivoco?

- ¿Qué tanto complicaría las cosas la inclusión de un led para saber si estoy usando la limitación de voltaje o entrega los 9v? Me es indiferente si se ilumina cuando funciona o cuando no, todo es adaptarse a ello una vez empiece a utilizarlo.

De nuevo, muchas gracias.

Knuckle escribió:- El in y el out... es indiferente el que compre mientas conecte el negativo al centro (así es como va la fuente de alimentación y el Muff), ¿no?

No estoy seguro de lo que me quieres decir. Yo creo que pondria en el pedal una hembra como IN y un latiguillo con un macho como OUT. Luego tienes que mirar el pedal y su fuente de alimentación y como tienen el positivo. casi seguro que el negativo esta fuera y el positivo en el centro

Knuckle escribió:- No veo el switch para que funcione con normalidad a 9v (a veces necesitaré que el pedal funcione con normalidad). Eso ampliaría el circuito, ¿me equivoco?

Yo pondria el switch entre el dial del potenciometro y uno de sus extremos, de forma que al abrir el circuito, el potenciometro se comporta como cualquier otra resistencia.
Te sirve cualquier interruptor/switch de 3 vias y dos posiciones.

Knuckle escribió:- ¿Qué tanto complicaría las cosas la inclusión de un led para saber si estoy usando la limitación de voltaje o entrega los 9v? Me es indiferente si se ilumina cuando funciona o cuando no, todo es adaptarse a ello una vez empiece a utilizarlo.

Esto hay que pensarlo detenidamente. En un rato te contesto.

pacurzio escribió:

Knuckle escribió:- El in y el out... es indiferente el que compre mientas conecte el negativo al centro (así es como va la fuente de alimentación y el Muff), ¿no?

No estoy seguro de lo que me quieres decir. Yo creo que pondria en el pedal una hembra como IN y un latiguillo con un macho como OUT. Luego tienes que mirar el pedal y su fuente de alimentación y como tienen el positivo. casi seguro que el negativo esta fuera y el positivo en el centro

Bueno, yo optaré por dos hembras y conectarlo al pedal con uno de los cables que me sobran del bloque de alimentación, más que nada por comodidad a la hora de reponerlo en caso de pelar el cable, etc. Aunque es lo de menos.
Respecto a la polaridad de los pedales, todos los que he tenido tenían centro negativo (creo que algunos pedales "vintage" son excepción, pero no he tenido ninguno). También he tenido varios alimentadores y los que eran de fabricantes de pedales también funcionaban así... pero los que había comprado en tiendas de electrónica tenían centro positivo y me tocó invertir la polaridad. Supongo que serán peculiaridades de los músicos, porque para todo lo demás siempre he visto que suele usarse la polaridad que dices.

pacurzio escribió:

Knuckle escribió:- No veo el switch para que funcione con normalidad a 9v (a veces necesitaré que el pedal funcione con normalidad). Eso ampliaría el circuito, ¿me equivoco?

Yo pondria el switch entre el dial del potenciometro y uno de sus extremos, de forma que al abrir el circuito, el potenciometro se comporta como cualquier otra resistencia.
Te sirve cualquier interruptor/switch de 3 vias y dos posiciones.

Más o menos como en el esquema dibujado a mano, ¿no?


Bueno, creo que con esto ya casi puedo salir hacer mis compras...

Para una configuración con un pote de 4k7 el esquema seria el siguiente:


- C2, D1 y D2 son opcionales.
- Para aumentar la luminosidad del LED bajar el valor de R10 y viceversa.
- Asegurate que las clavijas (power jack) tienen el positivo en el centro.

Genial, mañana que bajo por Alicante me pasaré por una tienda de electrónica. Infinitas gracias. Por cierto, que programa usas para hacer los circuitos... ¿se pueden probar?

Knuckle escribió:Respecto a la polaridad de los pedales, todos los que he tenido tenían centro negativo (creo que algunos pedales "vintage" son excepción, pero no he tenido ninguno). También he tenido varios alimentadores y los que eran de fabricantes de pedales también funcionaban así... pero los que había comprado en tiendas de electrónica tenían centro positivo y me tocó invertir la polaridad. Supongo que serán peculiaridades de los músicos, porque para todo lo demás siempre he visto que suele usarse la polaridad que dices.

Y lo de usar la configuración polo negativo central, ¿porque? ¿no está mas expuesto a interferencias?

Knuckle escribió:Por cierto, que programa usas para hacer los circuitos... ¿se pueden probar?

Para dibujar el último esquema he usado el OrCAD. Si con probar te refieres a simular, la respuesta es si. Puedes bajarte una version de evaluación (bastante limitada) en: http://web-ee.com/images/91pspstu.exe Si estas pensando en algún proyecto DIY de amplificación o algún pedal puedes simularlo mediante Pspice.

Bueno, tras muchos retrasos y contratiempos me he puesto a hacer el bicho esta tarde. A falta de unas pocas soldaduras he caído en la cuenta de que me fataba, ojo al dato, unos centímetros de cable y un tornillo con tuerca para fijar el LM317 a la placa y conectar la masa. Definitivamente, soy un desastre. En cualquier caso creo que el sábado acabo (mañana no voy a poder ponerme a ello), así que ya os cuento que tal suena, si es que funciona.

Knuckle escribió:Bueno, tras muchos retrasos y contratiempos me he puesto a hacer el bicho esta tarde. A falta de unas pocas soldaduras he caído en la cuenta de que me fataba, ojo al dato, unos centímetros de cable y un tornillo con tuerca para fijar el LM317 a la placa y conectar la masa. Definitivamente, soy un desastre. En cualquier caso creo que el sábado acabo (mañana no voy a poder ponerme a ello), así que ya os cuento que tal suena, si es que funciona.

No es necesario que atornilles el LM317 a la placa. Al contrario, me parece mas recomendable que lo dejes "al aire" para que refrigere mejor.

Bueno, el circuito está acabado y funciona perfectamente. A decir verdad funciona a un máximo de 8'5v, pero tampoco es nada relevante. El problema es que no consigo el efecto esperado: baja el volumen y el sonido cambia de manera poco perceptible. ¿Puede ser por el hecho de que se trate de un fuzz? ¿Alguien sabe en qué clase de circuito sería el idóneo para rebajar el voltaje? Me imagino que tanto fuzz como distorsión y overdrive, aunque en un principio similares, funcionan con circuitos totalmente distintos... por lo que agradecería recomendaciones para probar otros pedales y, si veo que funcionan como a mi me gustaría, ponerme a construir alguno, ahora que le estoy pillando el gusto.

Novedades, me he traído a casa el Double Muff del guitarrista para probar el bicho... no había mucho cambio, pero le he encontrado un puntito justo antes de morirse por falta de alimentación que suena más lo-fi que una caja de tornillos en la lavadora. Lo que pasa es que suena muy guitarrero, pero con el Bass Big Muff también activado le mete un chute de graves que lo hace usable. Seguiré probando con otras cosas a ver que tal...