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Hola, soy bajista y tengo unas preguntas sobre el Padouk o palorrojo, cuanto más leo sobre el tema más me lío.

1) Es cierto que si la madera está bien seca y por si acaso limpiada con acetona, entonces no hay problema en pagarla con Titebond ?

Alguna experiencia?

2) (No es urgente, pero es más complicada). Es para un mástil. Si pudiese me encantaría dejarlo "natural", por su tacto sedoso, como se hace con algunos mástiles de arce.

PERO la madera tiene mucho poro. Habría que tapar el poro para además sacarle el color bonito al palorrojo. Incluso he visto fotos de tratamientos tapaporos que dan color sólo al poro, resaltando aún más la textura de esta preciosa madera.

Por otro lado quiero proteger la madera del sudor de los dedos y si es posible de los rayos UVA (que degradan rápidamente el color de esta madera, en horas literalmente). Eso, con acabado natural me lleva a un acabado con aceite de Tung o una mezcla de aceites naturales para teca (que los hay con filtro UVA), pero parece ser que esos aceites también reaccionan con la madera oscureciéndola rápidamente. O sea, menos degradación con luz intensa pero posiblemente más "en condiciones normales" (muchas horas protegido en la funda, unas pocas a la semana con luz de interior sin UVA). Además no sé si los acabados al aceite me taparían los poros o no.

El barnizado de toda la vida me convence menos, no por tema acústico, sino por no dejar "respirar" bien a la madera. Pero tal vez sopesadas ventajas e inconvenientes sea lo mejor. ¿Alguna recomendación?

Entonces, ¿Me olvido del tema aceites y hago mejor un acabado con Goma-Laca? ¿Me olvido del acabado natural y hago un barnizado duro más tradicional? ¿Qué puedo hacer con ceras? ¿Algún link con recomendaciones generales o específicas para Padouk? ¡Vaya lío!

Hoy he ido un rato al Leroy M***n donde no pensaba encontrar nada y para mi sorpresa he visto de todo y más. Aún más lío.

No tengo ninguna experiencia en acabados. Ni con Padouk (salvo lo que llevo hecho hasta ahora). Ni soy luthier, pero tengo maña reparando instrumentos y creo que mi proyecto lo tengo bien pensado.

Por último, no se trata de un bajo eléctrico sino...Je,je, de un violín eléctrico. Pero lo he posteado aquí porque este foro lo conozco, los de violinistas los conozco menos y además sé que el Padouk se ha usado en guitarras y bajos muchísimo más que en violines eléctricos.

Debido al tamaño del instrumento y lo minimalista que es, use lo que use será menos trabajo y menos cantidad de lo que sea (lija, barniz, aciete, cera, disolvente.......).

No me convencen las "fórmulas secretísimas" que venden algunos a precios desorbitados, no cito a los vendedores, pero me parecen un timo, aunque solo sea por el concepto ("Te voy a vender una cosa muy buena y muy natural a un precio 100 veces el de la competencia, pero es tan bueno que no te puedo decir qué contiene").

creo recordar que en la mayor parte de las guías de maderas para instrumentos online se recomienda el acabado al aceite, o aceite y cera

en ese caso el aceite de tung no oscurece la madera y Oscar Prat (pratbasses) lo recomienda (es el que él usa)

este bajo (el primero que se vé, ébano y padouk) debería estar acabado al aceite y cera -ya que Prat suele hacerlo así- y como ves se ve el color intacto
viewtopic.php?t=13306&postdays=0&postor ... &start=225

de todas formas puedes preguntarle a él o a Jcr, que también lo ha trabajado

y nada, a ver si se confirma y comenta al final que haces

Lavín, Viéo! Gracias por la respuesta, usando el buscador he visto fotos de esos bajos y lo que quiero es justo eso, que duren con esa pinta excelente unos añitos y si perden color que sea poco a poco.

Si el acabado además es el que me gusta al tacto, mejor que mejor, y encima es el acabado más simple y menos arriesgado.

Yo vivo en Madrid, pero vengo de Granada, por allí tocaba el bajo hace muuuuchos años. Empecé allí hace 30!

Por último, ¿Donde se consigue el aceite de Tung? A mi esta mañana me ha parecido ver en una tienda de bricolage que la marca "Lakeone" (que parece estar especializada en cuidado de muebles antiguos de lujo) ofrece una mezcla de "aceites naturales de madera CHINA PARA teca, olivo, palisandro, etc" y me parecía un posible producto adecuado, pero me asusta que al cabo de unos meses descubra que no es adecuado.

¿Alguien sabe algo de este aceite? O de donde conseguir fácilmente otro que esté "garantizado para instrumentos"?

Muchas gracias de nuevo a todos.

en madrid sé que tienen (al menos online) en comercial pazos

http://www.comercialpazos.es/b2c/index. ... php&md=0&c


PD: al final va a resultar que hay muchos granaínos en el foro, sólo que en otras ciudades

Muchas gracias. También a Pratbasses por su ayuda en privado. Ayer pude echarle al violín unas horitas y ya va tomando forma, aunque la pinta que tiene es algo cutre.

Por eso para darme ánimos cogí un retal, lo pulí en 5 minutos con 2 granos de lija, le eché por probar una gota de aceite de oliva, froté un poco y.... ¡Madre mía! ¡Qué bonito, suave, perfecto para tocar al tacto!

No se lo voy a echar al violín por los problemas de acidez y de posible oscurecimiento a largo plazo, pero desde luego ese acabado es soberbio.

Sin duda es lo que busco. Ya he visto que puedo conseguir aceites naturales para teca incoloros con filtros UVA, de Tung (he visto en 2 sitios diferentes gracias al foro y a una respuesta privada), el "Danish Oil" (que algo he leido en foros guiris) y otro más. Parece que con cualquiera debería ser lo bastante estable.

Algún día me abriré una cuenta para colgar fotos del proceso. Ahora sí que parece que va a salir un violín chulo de todo esto.

Aceite de oliva no uses para instrumentos, te dará buen tacto, pero con el tiempo se oxida y deja salir mucha roña negra, con lo cual estarás ensuciando el instrumento. La goma-laca desaparece con el sudor, con lo cual para el uso en un mástil no es nada recomendable. El aceite de Tung no oscurece la madera (con respecto al de linaza), si las primeras capas las das al 50% de aceite + 50% de esencia de trementina (aguarrás) tapará mejor los poros.

También hay gente que usa el acabado al TRUE OIL, que es muy fácil de dar, y es adecuado para mucho trote (de hecho se concibió para el barnizado de las partes de madera de las armas de fuego), y que buscando en internet podrás ver como queda, si no le das tinte alguno, no oscurece nada:


http://www.google.es/images?q=tru+oil&u ... 43&bih=911

se puede comprar por ebay fácilmente........ Yo tengo en casa, pero por ahora no lo he usado mucho, sólo en pequeñas partes de madera.....

En el foro de guitarristas, se habla de estos acabados en un mástil, por si tienes ganas de leer:

http://www.guitarrista.org/2008/forum/v ... e+true+oil

Calendamaia,

Muchas gracias. Aparte del link con el proceso, en las imágenes venía (entre otras cosas) una guitarra con cuerpo de Padouk acabado en Tru-oil, a ver si consigo ese tono de color, y además que me dure unos años. La guitarra con ese acabado es una pasada.

Uf que niervos! Hace unas horas he pegado el diapasón, ahora tengo el invento haciendo presión con 7 mordazas (no tenía más) y para no estropear el diapasón lo he protegido con una cámara de bicicleta sin usar (4 capas).

Antes lijé con grano hasta el 120 (acabado más bien rugoso, pero con ambas superficies perfectamente planas) y limpié muy bien con acetona, luego presenté el diapasón sobre el cuerpo con unas puntas de alfiler que corté e inserté en el ébano (con unos taladritos de 1mm), así eliminaba el riesgo de que se moviese al amordazar fuertemente.

Luego he echado el titebond normal, en cantidad generosa, y he apretado fuertemente (con lo que ha salido un montón de cola sobrante que he limpiado).

Espero no haber metido la pata en ninguna fase del proceso.

A ver qué sale de todo esto mañana!

Consejo el titebond que sobra, limpialo, pero lo limpiado, dale con un pincel con agua, para ir recogiendo toda la película antes de que seque.......Se que he llegado tarde al decírtelo, pero por si acaso, o por que lo sepas, es como se quita el sobrante normalmente para que no quede nada de nada

Gracias, leí la teoría y no le di importancia, cuando llegó el momento era tarde porque lo de limpiar el sobrante no estaba bien planeado.

Al ser un violín y haber colocado el diapasón sobre la cámara de bici (más ancha) y tener mal acceso debido a las 7 mordazas lo de limpiar bien el borde con agua no era fácil, por lo que he dejado algunos restos.

Pero... el "mástil" está aún sin acabar, le sobran como 0.5mm en donde menos, por lo que no tengo problema en lijar lo que esté manchado

Bueno, han pasado 18 horas desde que encolé, no podía esperar más. He quitado las mordazas, afortunadamente el titebond no pega la cámara de bicicleta y he sacado el cuerpo con el diapasón encolado.

Lo 1º me he sorprendido de ver que lo poco que limpié con la toalla húmeda fue muy efectivo, apenas hay resto de pegamento en el borde entre el diapasón y el cuerpo.

Pero alguna gota siguió hacia abajo y se coló debajo del diapasón (el conjunto estaba con el diapasón hacia abajo sobre la goma), y ahí si que voy a tener que lijar con mucho cuidado. El otro sitio que se "ensució" de cola es el alojamiento de la cejuela, eso era inevitable (aunque no lo preví) por el procedimiento que seguí.

Estoy sorprendido de la dureza bestial del pegamento seco, el borde del diapasón ahora parece una navaja debido a la película delgada de cola sobrante. Yo esperaba algo más "gomoso", pero es durísimo.

El caso es que ahora que he encolado considero que tengo "un violín a medio terminar", antes eran simplemente "unos palos". Lo tengo que tener en cuenta porque ahora ya tengo que tener cuidado de evitar rayaduras y golpes.

Voy a ver si cuelgo las fotos en algún lado, la verdad es que está cambiando por días.

Se me olvidó mencionar, la unión parece perfecta.

Pero después de escribir el mensaje anterior acabo de ver un problemilla, algo leí y parece que me ha tocado a mí. No sé si por apretar las mordazas con diferente presión o por eso que leí de los cambios de humedad entre una madera y otra, el caso es que el conjunto mástil + cuerpo se ha combado ligeramente.

La superficie del diapasón era perfecta, o sea cualquiera de las líneas longitudinales que van en la dirección de las cuerdas una recta perfecta. La base era plana antes y después del lijado. El "cuerpo" tenía la zona del diapasón perfectamente plana, sin necesidad de apretar las 2 superficies no dejaban el menor hueco.

Pero ahora que la cola ha secado, las líneas longitudinales del diapasón se ven combadas al apoyar el diapasón sobre un vidrio o medir con una regla. La forma es convexa (al revés de lo que interesa). No es mucho, si apoyo una regla en el centro, en los extremos el hueco es de unos 0.6mm. O si apoyo en un extremo, el otro se levanta 1.3mm o así (medido a ojillo).

Lo más curioso es que no es un arco perfecto, hay una zona de enmedio que es incluso ligerísimamente cóncava (se puede apoyar el centro en 2 puntos y queda un minúsculo hueco enmedio, menos que el grosor de un papel).

Lo que está claro es que la unión encolada es MUY fuerte, de hecho estoy seguro de que ahora está soportando tensión.

La tensión de las cuerdas tal vez lo deje recto, no sé, habrá que ver como evoluciona el tema, tengo entendido que las uniones entre 2 maderas diferentes "se mueven mucho" al principio.

Afortunadamente el diapasón de violín es cónico, no cilíndrico (parece lo lógico pero parece ser que no es lo clásico), por tanto no necesita concavidad como en el caso de los diapasones más "clásicos".

En el peor de los casos puedo intentar limar la superficie, pero eso es lo que siempre quise evitar al comprar un diapasón mecanizado.

Creo que ya sé lo que ha pasado. El diapasón está muy recto en los bordes, las imperfecciones son de alguna décima de mm. La línea central es recta desde la zona de la cejuela hasta el último 1/3. Pero en el último tercio, la zona de enmedio está "hundida". Creo que el problema ha sido que el diapasón, que es hueco en el último tercio se ha "hundido" por la presión de las mordazas, o sea, el arco que hace en esta zona se ha aplanado.

Eso nunca pasaría en un violín acústico, porque sólo se encolan los 2 primeros tercios, la zona hueca (y un poco del final de la zona plana) no apoyan en el mástil sino que quedan "en voladizo". Pero en mi diseño yo encolo hasta el último centímetro, o sea incluyendo la zona hueca (sólo se encolan 2 zonas de unos 6mm de anchura), y la presión de las mordazas ha aplastado esa zona.

Creo que eso no es problema, en un violín acústico esa zona se hunde más de 1mm al tocar en las posiciones altas, debido a que el diapasón no apoya sobre nada en esa zona.

Al final la tablilla de ébano tiene más ciencia de lo que parecía!

Ahora sí, he puesto las fotos en mi blog de aficiones (en realidad es casi un blog de atletismo).

Me voy a lijar un poco...

http://parapentep70.blogspot.com/

Con retraso, relato algunos progresos:
http://parapentep70.blogspot.com/2011/0 ... thier.html
Desde entonces he recibido el aceite de Tung. Lo compré en Herrera Guitars, el kit completo (normal y diluído y cera especial). El servicio ha sido excelente.

También he encargado barbada, almohadilla, un estuche, las pastillas, y un día de estos daré la forma definitiva.

Consiste en quitar material con escofina y lija, desde el 1/2 mm en la parte fina del mástil hasta varios mm en otras zonas donde no hace falta tanta madera para dar robustez.

Hola Parapentep70 , como tu bien dices el palorrojo para pegarlo por precaucion lo mejor es limpiarlo con acetona , una vez limpia pega bien , ya lo abras visto , te quedo genial .

hace poco he conocido un Luthier de violines electricos que tienen una pinta impresionante , www.gfviolins.com

Jcr, escribió:Hola Parapentep70 , como tu bien dices el palorrojo para pegarlo por precaucion lo mejor es limpiarlo con acetona , una vez limpia pega bien , ya lo abras visto , te quedo genial .

hace poco he conocido un Luthier de violines electricos que tienen una pinta impresionante , www.gfviolins.com

Sí, conocí la existencia de esos violines y estuve hablando con David. Estuve a punto de decidirme por comprarle uno de los 2 que tiene en stock, me parecen LO MEJOR que se puede comprar en esa gama de precio.

Mi resumen de investigar el mercado fue que para una calidad entre media-alta y muy alta las únicas opciones razonables eran el NS WAV (un poco más malillo), el Reiter (muy buena pinta, pero encargar en la República Checa un modelo un poco especial sin probarlo no me apetecía), los gfviolins (lo mejor con diferencia, precio acorde a la calidad)

Al final me decidí a hacerlo por hobby y por adaptarlo exactamente a lo que quiero, si te fijas el diseño tiene un poco del Gfviolins y un poco del Reiter y algún detalle original (como el doble pickup).

Manda un saludo a David, al menos por teléfono parece buen profesional y gran persona.

En estos meses no he tenido tiempo de nada, pero en Semana Santa saqué unos días para la 2ª fase: Lijar, dar forma definitiva, hacer le resto de piezas y empezar el acabado. No había hecho nada desde Enero.

He aligerado mucho el mástil y cuerpo, me sobraba resistencia estructural por todos lados (y algo de peso). El diapasón me dio por "sacarle un poco de brillo en la zona central" (para dejarlo más plano) y cuando me he querido dar cuenta lo he llegado a dejar ligerísimamente cóncavo, sobre todo cerca de los extremos, donde van la 1ª y 4ª cuerda. Es lo ideal. Si hubiese sabido que me estaba comiendo el diapasón tan rápido posiblemente no me hubiese atrevido a hacerlo. Habré quitado menos de 0.5mm en la zona donde más, unos 0.3 hasta dejarlo plano con una regla (que sobraban) más otros 0.2mm de concavidad. De libro! La tensión de las cuerdas en el Padouk+ Ébano no lo mueve ni una décima de mm. Me ha quedado mi mejor violín para poder bajar mucho la acción sin problemas en ninguna zona

La cejuela definitiva también me ha quedado muy bien. Y he hecho docenas de operaciones menores que sería aburrido contar para el puente, tapa de electrónica, soporte de pastilla magnética, clavijas, soporte de almohadilla, adaptar barbada........

Luego he desmontado todo y he empezado a dar aceite de Tung, primero fluído y luego denso. Creo que lo he hecho mal, porque después de un 2 ó 3 capas de fluído (que entra mucho en la madera) vi que el poro no se tapaba bien, y me pasé al más denso, lijando un poco con grano medio (500) justo antes de dar una nueva capa. El poro se está tapando rápidamente pero... para mi sorpresa la madera se me está oscureciendo un poco. No mucho. Al lijar suavemente se tapa el poro y se aclara un poco la madera.

El caso es que está quedando precioso pero... creo que se podría haber hecho mejor. Tal vez tenía que haber tratado de cerrar los poros al 100% con aceite fluido. O tal vez justo al revés, no usar aceite fluido para nada, pero lijar entre las primeras capas (que no lo hice). Y puestos a oscurecer la madera podría haber comprado un aceite no tan específico. Debería haber hecho pruebas antes con retales de madera, sólo hice una con 1 capa y como la mejora inicial es tan espectacular me pasé directamente a trabajar en el violín.

El caso es que no está nada mal y quiero terminarlo YA. Si luego me disgusta le doy un lijado y empiezo de nuevo dentro de 1 año.

A ver si este finde largo monto el puente, todos los accesorios y la electrónica (está todo ajustado, taladrado y adaptado, deberían ser pocas horas después de la última capa de acabado). Tengo unas ganas de estrenarlo !

Parapentep70 escribió:En estos meses no he tenido tiempo de nada, pero en Semana Santa saqué unos días para la 2ª fase: Lijar, dar forma definitiva, hacer le resto de piezas y empezar el acabado. No había hecho nada desde Enero.

He aligerado mucho el mástil y cuerpo, me sobraba resistencia estructural por todos lados (y algo de peso). El diapasón me dio por "sacarle un poco de brillo en la zona central" (para dejarlo más plano) y cuando me he querido dar cuenta lo he llegado a dejar ligerísimamente cóncavo, sobre todo cerca de los extremos, donde van la 1ª y 4ª cuerda. Es lo ideal. Si hubiese sabido que me estaba comiendo el diapasón tan rápido posiblemente no me hubiese atrevido a hacerlo. Habré quitado menos de 0.5mm en la zona donde más, unos 0.3 hasta dejarlo plano con una regla (que sobraban) más otros 0.2mm de concavidad. De libro! La tensión de las cuerdas en el Padouk+ Ébano no lo mueve ni una décima de mm. Me ha quedado mi mejor violín para poder bajar mucho la acción sin problemas en ninguna zona

La cejuela definitiva también me ha quedado muy bien. Y he hecho docenas de operaciones menores que sería aburrido contar para el puente, tapa de electrónica, soporte de pastilla magnética, clavijas, soporte de almohadilla, adaptar barbada........

Luego he desmontado todo y he empezado a dar aceite de Tung, primero fluído y luego denso. Creo que lo he hecho mal, porque después de un 2 ó 3 capas de fluído (que entra mucho en la madera) vi que el poro no se tapaba bien, y me pasé al más denso, lijando un poco con grano medio (500) justo antes de dar una nueva capa. El poro se está tapando rápidamente pero... para mi sorpresa la madera se me está oscureciendo un poco. No mucho. Al lijar suavemente se tapa el poro y se aclara un poco la madera.

El caso es que está quedando precioso pero... creo que se podría haber hecho mejor. Tal vez tenía que haber tratado de cerrar los poros al 100% con aceite fluido. O tal vez justo al revés, no usar aceite fluido para nada, pero lijar entre las primeras capas (que no lo hice). Y puestos a oscurecer la madera podría haber comprado un aceite no tan específico. Debería haber hecho pruebas antes con retales de madera, sólo hice una con 1 capa y como la mejora inicial es tan espectacular me pasé directamente a trabajar en el violín.

El caso es que no está nada mal y quiero terminarlo YA. Si luego me disgusta le doy un lijado y empiezo de nuevo dentro de 1 año.

A ver si este finde largo monto el puente, todos los accesorios y la electrónica (está todo ajustado, taladrado y adaptado, deberían ser pocas horas después de la última capa de acabado). Tengo unas ganas de estrenarlo !

¡¡¡¡Sensacional!!!!

Se me pasó comentarte que entre capa y capa hay que lijarlo bien..... Yo suelo dar 3 capas de aceite de linaza al 50% con esencia de trementina. Dejo 48 horas entre capa y capa, y lijo bien con lija fina entre capa y capa.

En cuanto tengas fotos a ver si las cuelgas.... queremos ver como te ha quedado....

Por fin!!!!!

Ya he terminado. En mi BLOG
http://parapentep70.blogspot.com/2011/0 ... guida.html tengo las fotos. En cuanto pueda pondré muestras de sonido y contaré más detalles.

Creo que cambiaré una pieza accesoria, el "aro" de soporte (donde se pone la almohadilla que apoya en el hombro), pero ya no hay que desmontar nada y se hace en 1 día, prefiero hacer muchas pruebas de ergonomía (o sea, tocar muchas horas) antes de hacer esa pieza. Las 2 pastis (magnética y piezo, creo que no hay otro violín en el mundo con esa configuración) suenan muy bien por separado, ahora sólo me falta el previo correspondiente, parece que me lo hicieron a medida, je, je:
http://www.lrbaggs.com/mixpro.htm#details

Te ha quedado muy tien

muy bonito

Gracias, he subido un par de fotos más. Sólo me falta el previo y... grabarme algo.