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La madera del diapason el factor mas influyente en el sonido que genera un bajo.Sobre ella es donde los traste estan apoyados es la primera parte del bajo en recibir las vibraciones de las cuerdas.Luego esta el mastil que con el diapason son las dos partes del bajo que mas superficie de cuerdas abarcan.Luego estaria el cuerpo y por ultimo el haradware (puente clavijeros y ceguilla)y electronica (Pastillas y Preamp)
Tipos de maderas mas comunes en los diapasones son el maple (arce) Birdeye (una variante de arce) Rosewood tambien llamado morado segun de donde proceda (Palorosas) Ebomy (Ebano) y wenge.

El Maple suele ser un sonido mas enfocado a medios altos y
agudos.Suele ser tambien un sonido un poco mas comprimido
El birdeyes es un poco mas mediosa qye el maple

El Wenge y el Rosewood o Morado Son mas calidos en el sonido.Los dos te dan un grave mas profundo.En el rosewood hay mucha variacion segun la calidad de este.El Morado es una variacio del rosewood que es de mayor calidad y suele ser de brazil,bolivia y honduras.

El ebano esta entre medias de las otras dos,Tiene un buen atache y brillo en el sonido y tambien genera un buen y definido graaves sin ser tan profunto coo el wenge y el rosewood.El ebono que se usa en las actualida para mi gusto es un poco pero que el que se utilizaba hace unos 6 o 7 años este apenas tenia vetas,el actual se parece basta al rosewood.Suele ser una opcion cara en un bajo y mas si s trata de la variacion en Massacar
Maderas mas comunes para la fabricacion de mastiles.
El Maple se suele usar casi siempre porque es durisima y aguanta mejor los cambios climaticos.
El Wenge se usa poco como madera principal porque es mas cara que el maple y se suele combinar con esta en los mastiles multipiezas.Es tambien durisima .
Bubinga se usa en los multicapa para crear constraste de colores y dar trimbre sononos nuevo tambien el purpleheart y paduak.

Para cuerpos se suele utilizar:
El ash :el sonido vintage de los 70 com unos reistros altos muy buenos.Suele ser pesada.
Swamp Ash.Es un poco mas calida que el Ahs y tambien mas liguera
Mahogany:A mi me gusta muchisima esta madera.Es muy equilibrada en todo el rango tonal.Suele pesa.El Spanish cedar es parecida y mas liguera.
Alder:La madera mas utilizada.Muy dura, liguera con un sonido mas enfocado a medios graves.

todo esto es mi opinion en base a la especiencia que me dado poder probar mas de 300 bajos, no quiereo sentar catedra.Cada bajo es diferente en sonido y me refiero a dos modelos exaactamente iguales os aseguro que no suenas exactame igual.

Muy interesante, Jose María :dedo1:

Interesante, muy interesante.

Lo del ébano de hace 6 o 7 años en el diapasón me ha llegado tío jejeje.

Cuídate, y larga vida al rock and roll !!!

Muy bueno. A mí siempre me ha extrañado que la caoba (mahogany) es una madera pesada, pero que muchos instrumentos Ibanez o Cort de caoba son muy muy ligeros... alguna explicación?

InBaSsWeTruSt dijo:

A mí siempre me ha extrañado que la caoba (mahogany) es una madera pesada, pero que muchos instrumentos Ibanez o Cort de caoba son muy muy ligeros... alguna explicación?

El fin de semana pasado estuve en Vitoria y fui a ver a Joaquin de Marcoguitarsbass (imaginaos para qué ) y hablando de maderas me comentaba que en contra de lo que piensa mucha gente la caoba tampoco es tan pesada.
Para pesada me enseño un tablón de no sé que exótica madera (Koa, paduk o algo asi) que eso si que era peso.

Hola:
Mi nombre es Joaquín Marco, construyo instrumentos musicales de cuerda como bajos eléctricos, bajos acústicos, guitarras, contrabajos y otros .
Me gustaría aportar con mi experiencia un poco de desinformación en torno a las maderas utilizadas en la construcción de instrumentos y la influencia que se le atribuye . Para mi es uno de los enigmas de la naturaleza que más me empeño en descifrar y tras leer esta frase seguro que te preguntaras para que he puesto el titulo de este escrito .
La cuestión es que la madera influye en sonido pero es muy aventurado definir las cualidades acústicas de un tipo de madera, al generalizar se cometen errores. Por ejemplo se dice que la madera de fresno para el cuerpo le otorga al sonido brillo, agudos o frecuencias altas esto en términos generales puede ser verdad hasta cierto punto. hay que tener en cuenta que la madera no es un material homogéneo y menos mal, de ahí la variedad de sonido, hay para todos... :tocar: La madera que crece cerca de suelo no tiene la misma densidad que la que crece en lo alto del árbol, esto es así :bate: . También el lugar de crecimiento influye en la densidad por lo que un árbol que ha crecido en una tierra rica de nutrientes lo hace más deprisa que otra que ha tenido menos alimento y por supuesto esto hace variar enormemente la densidad de la madera. Como ves hago continua referencia a la densidad y es que este es uno de los parámetros que he podido comprobar :tasloco: influyen claramente en el timbre. A más densidad la madera es capaz de transmitir las frecuencias más agudas, esto en física mecánica es obvio. Cuando la madera es ligera o tiene menos densidad el efecto se inclina a amortiguar las frecuencias altas, esto deja a la graves más espacio, de manera que parece que una madera ligera da más graves.
Como veis :baba2: la densidad de la madera influye en el sonido, ciertamente. Pero hay más cosas que la madera hace para enriquecer el amplio abanico de colores acústicos en un instrumento. La madera tiene un gran numero de componentes que van desde materias minerales, resinas y otros compuesto químicos. Su composición tiene una variedad inmensa no solo en variedad, también en cantidad. Así que un Fresno que se ha desarrollado cerca de un río tiene diferencias fáciles de contrastar con otro ejemplar que creció en una ladera orientada al sur.
Así es posible definir un gran numero de situaciones en las que la madera tendrá identidad propia y se hará difícil :freak: poder definir un tipo de sonido concreto referido a una clase de árbol .
Por términos generales las maderas duras son capaces de transmitir frecuencias más agudas y peor las graves y en contra las maderas blandas transmiten peor la agudas y mejor las graves. Pero claro, no solo está la madera en un instrumento musical; las cuerdas, metales, pastillas, barnices y un largo etc. van a introducir su aportación para hacer único el sonido de nuestro instrumento. Otro parámetro de gran importancia es el reparto de masas de un instrumentos. Si a un bajo eléctrico le colocamos una masa pesada en la pala el sonido se verá influenciado, esto es fácil de ensayar, por lo que podemos decir que cada vez estamos más lejos de poder decir como sonará un instrumento hecho de caoba si no lo hemos escuchado todavía.
Mas cosas...Las cuerdas, que me decís de la cuerdas , influyen verdad...
Y las pastillas... :dedo1: bueno bueno...
Para terminar creo que es muy difícil determinar la influencia real de una madera. Yo mismo he comprobado que un instrumento igual a otro no suenan iguales, mejor, peor, eso al final lo dirá cada uno... :bate:
En fin... una cuestión personal... :pc:

+1 con est que expone el amigo Joaquin Marco

en verdad no habia pasado por este post, pero la informacion inicial esta un tanto mal interpretada

digamos que mientras mas dura se tiene mas brillo y mas suave mas grave, pero hay que tener en cuenta lo que dice joaquin, la madera n es un materia homogeneo, esta cuenta con canales resinosos o como se llamen y cavidades minusculas, osea que no es algo que se mezcla en un pote y se vacia en un molde, no solo por la homogeneidad del peso repartido en una pieza, si no tambien por el tipo de madera y como es su estructura genera siertas cualidades acusticas

las cualidades acusticas de distintas maderas de las misma densidad y dureza varian muchisimo, como decir el cedro y el pino

hay una que otra cosa que quisiera aclarar del post inicial:

la caoba (mahogany) es una amdera en la que predominan los graves, un instrumento hecho enteramente de caoba no es muy recomendable, generalmente tienen porlomenos la tapa de arce como en las les paul.

el rosewood (palo de rosa, no morado) es una madera que tiende a lo agudo y medio

la zona en donde la cuerda hace mas contacto con el cuerpo es el puente ya que este viene a ser parcticamente parte de la cuerda, de hecho es el punto en que las vibraciones se transmiten a mayor desibelios (volumen), pero la zona que mas armoniza con la cuerda al precionarla es la distancia media desde donde se preciona asta al puente, aunque no toque el cuerpo,es la zona donde los armonicos son mas fuertes, si no, preciona ligeramente sobre el traste 12 sin pisar y pulsa la cuerda

ademas que en un instrumento electrico de cuerpo solido (no cuenta los que tenga piezo o algo parecido) lo unico que importa es la manera en que vibren las cuerdas, estas vibran distinto, aunque a la misma frecuencia, en todos los instrumentos, y esto, señores, es lo que define la manera en que las pastillas recopilaran el sonido o mejor dicho, la manera en que este sonará

esto que les acabo de exponer es un material un tanto dificil de digerir y que pone a pensar sobre muchasotras vagas teorias que veces se tienen, pero hay que siemrpe pensar que en los instrumentos de cuerpo solido, lo inco entre el instrumento y sus cuerdas son los microfonos magneticos que solo captan vibracion y mas nada (y cuando esta medio pedos agarran ruido XD)


en verdad no pensaba hacer algo tan largo, si no, lo hubiera hecho con caritas para que se viera mas alegre, pero bueh jejejeje me disculpo (carita con pena)

Muy interesantes cada una de las explicaciones. Pero a la hora de escoger las maderas para un hipotético proyecto ... ... una vez uno tiene claro el tipo de madera que prefiere, qué pruebas realizáis en vivo al tablón para determinar cuál es el más adecuado?? Haciendo resonar un diapasón sobre él?? Con un microscopio?? (para verificar la densidad, minerales, etc) Pito pito golgorito??

Va soltar esos truquillos!!

primero hay que verificar si no tiene grietas, y esto se hace dandole chicotazos jejejeje

le das golpecitos a todo lo largo y ancho en busca de grietas o espacios que creen resonancia

la densidad se deberia saber ya pero se hace pesando un pedazo y se calcula su volumen en cm3 o m3, despues se relaciona en la formula D=m/v y la sacas

en vivo con el tablon creo que lo unico que debes ver es si no esta agrietado, que la amdera no tenga inconsistencias, que no tenga nudos, etc. si quieres probar nuevas maderas puedes llevarte un diapason y pegarselo como tu dices y asi la puedes comparar en sonido a otras maderas mas utilizadas en lutheria

Gracias Cocuy!! Es como me imaginaba más o menos. A ver si alguien aporta algo más.

ah bueno, y que el tablon debe estar acostado al momento de ahcer la prueba de grietas internas

para ver que tan homogenea es (en cuanto a dureza) utiliza un cuchillo o con la uña mas dura que tengas , fijate que no se hunda mucho o no muy distinto que en el resto del tablon

ah, y porsupuesto la prueba mas importante es que este seca, esta ya se lleva acabo con un aparato especial que cuesta una fortunita, pero tocando con el dedo la superficie y suponer que tan humeda esta creo que basta, si esta humeda, pegajosa y uele mucho de lejos es porque no está seca

aca el mercado de maderas esta restringido a pino, entonses compro caoba a los carpinteros que ellos son los que la consiguen, ademas que es mas seguro que esté seca que comprandola en la maderera

Eres un crack Cocuy, se nota que te gusta esto de la luthería, estás en todas partes :dedo1:

Lo de la humedad ya lo tenía en cuenta, además tengo la suerte de conocer a un luthier aquí en Barcelona (aunque es Argentino) que se ha ofrecido a acompañarme en la compra de las maderas, y se traerá su higrómetro!!
Además también me ha prometido unas clasecitas de trasteado, nivelado y acabado de trastes, que es lo que más respeto me da.

Hola Amigos:
Soy Joaquin Marco de nuevo.
La elección de la madera para un fin determinado puede ser observado como una cuestión técnica o personal. Casi siempre se concreta en una mezcla de las dos. Decir esto no es decir nada pero si analizamos esto por partes podemos aclararnos un poco más sobre la elección de la materia prima para nuestro instrumento.
El aspecto personal se refiere a la estética y aunque a veces se contrapone a la cuestiones técnicas es de vital importancia para cualquier músico y yo como Luthier comprendo y respeto profundamente, pero como profesional me permito aconsejar sobre las solicitudes que muchas veces me hacen los clientes para tratar de hacer compatible lo personal con lo técnico.
En el aspecto técnico se encuentra un montón de parámetros que resultaría imposible mencionar aquí sin ser un autentico plasta, pero uno de gran importancia y que habéis mencionado es el de la humedad relativa de la madera.
Cuando se habla de humedad en la madera hablamos de la cantidad de agua que tiene en su interior a nivel celular, la humedad nunca la notaremos tocándola con la mano y para ponerlo más difícil la humedad es un ingrediente que es en la madera variable y cambiante según la condiciones atmosféricas. El valor del contenido de humedad en el aire, la temperatura y las presiones hacen cambiar este contenido de agua en la madera y esto hace requerir de procesos para controlar esos cambios de humedad. Cuanto menos contenido de humedad mejor, pero hay que tener en cuenta que después de la construcción de nuestro instrumento este modificara su humedad sin remedio a no ser que obturemos a nivel celular la madera, cosa difícil. Para que os hagáis una idea ni siquiera una capa de grueso barniz impide este proceso.
Aunque todo lo que os cuento suena a cuento, la mayor fuente de fracasos en la construcción de un instrumento es la dichosa humedad; mástiles que se tuercen al poco tiempo, uniones que se hace escalones o se abren, barnices que eran un espejo y luego se convierten en rugosidades, trastes que sobresalen... desajustes en general. Todo esto se debe a los cambios de humedad del instrumento. Es importante tener la madera a utilizar guardada en un lugar seco y durante un buen periodo de tiempo. Esto es básico.
Par terminar en positivo....
Un truco:
-Calentar el diapasón antes de clavar los trastes.
Con esto se minimiza el problema de ver como asoman los trastes por el borde.
Un consejo:
-trabajar despacio, haciendo parones (días o semanas) entre proceso y proceso y siempre en un ambiente seco.
Saludos
www.marcoguitarsbass.com

FlamencoBass escribió:Eres un crack Cocuy, se nota que te gusta esto de la luthería, estás en todas partes :dedo1:

Lo de la humedad ya lo tenía en cuenta, además tengo la suerte de conocer a un luthier aquí en Barcelona (aunque es Argentino) que se ha ofrecido a acompañarme en la compra de las maderas, y se traerá su higrómetro!!
Además también me ha prometido unas clasecitas de trasteado, nivelado y acabado de trastes, que es lo que más respeto me da.

Hola Joaquin un honor tenerte aqui.

Un truco:
-Calentar el diapasón antes de clavar los trastes.
Con esto se minimiza el problema de ver como asoman los trastes por el borde.

Esto no lo acabo de entender muy bien, por que?

Saludos

Hola:
Como bien sabéis suele suceder. Al cabo de un tiempo los trastes sobresalen por el borde del diapasón a consecuencia de la perdida de humedad de la madera del diapasón.
Es un problema corriente y carecería de importancia si no fuese porque puedes llegar a hacerte heridas al tocar.
Calentando un poco con una plancha la madera de diapasón, siempre que no este pegado al mástil y enfriando los trastes antes de clavarlos se producen dos efectos:
-contraer la longitud de los trastes.
-descender el grado de humedad en alguna medida de la madera y dilatarla, aunque parecen efectos contradictorios el resultado es positivo.
Este truco contribuye a que en el futuro cuando el diapasón pierda más humedad de lo normal debido a un periodo de baja higrometría u otro efecto los trastes no sobresalen o lo hacen en menor medida.
Este método es solo posible si construimos el mástil separadamente del diapasón y encolamos este al mástil con los trastes ya colocados.
Pido disculpas por no haberlo aclarado en mi respuesta anterior y lo hago ahora.
Saludos.
www.marcoguitarsbass.com

sasi escribió:Hola Joaquin un honor tenerte aqui.

Un truco:
-Calentar el diapasón antes de clavar los trastes.
Con esto se minimiza el problema de ver como asoman los trastes por el borde.

Esto no lo acabo de entender muy bien, por que?

Saludos

muchas gracias por estos aportes joaquin, son en verdad muy buenos y lo de los trastes es nuevo para mí

la humedad nunca la notaremos tocándola con la mano

veo que eso lo escribiste por lo que dije

tienes razon, no es suficiente con tocar (al contrario de como dije) y no vas a saber la humedad con tocar, esdribi eso como por escribir

en realidad esa no es la finalidad de tocar la madera, es como para apreciar con mas facilidad si es adecuada para trabajarla en algun momento pronto y si vale la pena comprarla en ese momento....es algo simplemente apreciativo

cuando compro madera tambien me gusta llevar un encendedor de soplete (no estoy muy seguro de que logro con eso, pero lo hago), veo si botan mucho humo blanco al pasarlo (sin quemar) tengo idea de que eso es vapor de agua pero son tonterias, no hace falta si tienes un higrometro digital

Hola:
La madera en verde (recién cortada) tiene, por decirlo así, tiene un 100% de humedad. El proceso de secado artificial deja este valor y dependiendo del tipo de madera de 15 a 8% según el caso. Se puede decir que esta madera secada artificialmente esta lista para su utilización. Pero el mayor de los problemas referentes a la humedad es que la madera reacciona exactamente igual que una esponja, (propiedad higroscopica) cede humedad o la absorbe según la humedad circundante, la del aire.
Esto es un gran problema incluso para maderas totalmente secas y se moverán también en algún % según estas variaciones de humedad del aire.
Mi consejo es que dejes de utilizar el mechero y no hagas mucho caso del higrómetro. Compra madera que este seca de secadero artificial y almacénala en un lugar seco y sobrio un tiempo que yo prolongo a veces años. A... y pregunta siempre cuanto tiempo lleva la madera en ese almacén donde la compraste y su origen, observando las características del almacen de tu vendedor, informándote a la vez de la higronometría ambiental de la zona, así podrás hacerte una idea de el estado de tu madera.
UN APUNTE sobre la humedad:
La madera recién cortada esta saturada de agua, esta se pierde muy rápidamente e intolerable su presencia.
La humedad de la madera seca conserva una humedad CELULAR. El grado de la misma será diferente incluso de unas partes a otras de un mismo tablón.
Créeme que este asunto es muy complicado de tratar en la practica, de hay que los instrumentos se desajusten y obligue a los fabricantes a utilizar materiales más estables, carbono etc... aunque desde mi opinión prefiero las de carne y hueso que a las hinchables ...
Saludos.
www.marcoguitarsbass.com

cocuy1 escribió:muchas gracias por estos aportes joaquin, son en verdad muy buenos y lo de los trastes es nuevo para mí

la humedad nunca la notaremos tocándola con la mano

veo que eso lo escribiste por lo que dije

tienes razon, no es suficiente con tocar (al contrario de como dije) y no vas a saber la humedad con tocar, esdribi eso como por escribir

en realidad esa no es la finalidad de tocar la madera, es como para apreciar con mas facilidad si es adecuada para trabajarla en algun momento pronto y si vale la pena comprarla en ese momento....es algo simplemente apreciativo

cuando compro madera tambien me gusta llevar un encendedor de soplete (no estoy muy seguro de que logro con eso, pero lo hago), veo si botan mucho humo blanco al pasarlo (sin quemar) tengo idea de que eso es vapor de agua pero son tonterias, no hace falta si tienes un higrometro digital

Qué tal Joaquin, me interesa mucho todo lo que estás contando. Hace poco, buscando información por internet del tema del secado de la madera, me encontré con el método del "Secado por vacío". Por lo visto la madera no sufre tanto (en su estructura se entiende, supongo que a un nivel microscópico), y además es bastante más rápido. Me interesó, ya que ví que no es solo un lema comercial de fabricante sinó que encontré varios estudios científicos y todos resultaban totalmente positivos. Sabes algo acerca de éste método??

No lo digo por comprarlo para mí, ni para nadie que no se dedique de forma profesional, ya que las cabinas de vacío, aparte de valer un dineral, son muy grandes (incluso el modelo más pequeño que encontré). Pero puede ser interesante saber quién la utiliza (para comprar ahí la madera)

Ahí va un poco de info para los curiosos:

http://www.tukoex.com/Secaderos_de_vacio_sp.htm

http://www.infomadera.net/images/16915.pdf

http://www.cfquesnel.com/nhi/Content/Section5/5_8.htm

no sabia como era lo del secado al vacio aunque se lo habia escuchado bastante.

ak les dejo un link de una pequeña recopilacion que hice hace un tiempo sobre un horno de secado solar para el patio... les cuento que todavia no le he fabricado y posiblemente no lo haga porque por lo general no tengo plata para comprar en un aserradero que es en dodne las venden maderas verdes y baratas pero en grandes volumenes

http://foros.guitarramania.com/viewtopi ... highlight=

está bueno para los que se vallan a hacer una transformacion con madera importante o utilizen madera regularmente... no se....

lo del horno tiene un sistema, lo que sabia asta el momento era que tenias que controlar humedad de manera decresiente (mucha~casi nula) durante el secado y lo que dice en el post que les colgué

actualmente compro madera en una venta de materiales de construccion que tienen maderas muy buenas (purpleheart, cedro, caoba y otras nacionales) y que llevan muchos años alli

Hola:
Hay muchos sistemas de secado. Todos persiguen lo mismo, secar la madera de manera que su secado sea a la misma velocidad desde el interior al exterior. No es fácil secar una madera verde sin que le salgan algunas rajas o alabeos indeseables. Una vez que se produce el secado total no acaban los problemas por culpa de su cualidad para absorber o ceder humedad.
En fin... escribir esto es como no escribir nada, pero es que el asunto es muy complicado como para decir que con determinado sistema de secado se acabaron los problemas. Hay un cúmulo de cuestiones que afectan posteriormente a la madera en ese sentido, por ejemplo:
- almacenamiento
- exposición al sol
- tipo de colas
- tipo de barnices
- temperatura... etc
Por cierto otro tratamiento es el basolizado posterior al secado. Tratando la madera al vacío e inyectando unas sustancias químicas que al retornar la presión se meten en la madera para conseguir estabilidad y desparasitar la madera. De todas formas para mi esto es solo teoría porque he visto como maderas así tratadas tienen problemas

Saludos

FlamencoBass escribió:Qué tal Joaquin, me interesa mucho todo lo que estás contando. Hace poco, buscando información por internet del tema del secado de la madera, me encontré con el método del "Secado por vacío". Por lo visto la madera no sufre tanto (en su estructura se entiende, supongo que a un nivel microscópico), y además es bastante más rápido. Me interesó, ya que ví que no es solo un lema comercial de fabricante sinó que encontré varios estudios científicos y todos resultaban totalmente positivos. Sabes algo acerca de éste método??

No lo digo por comprarlo para mí, ni para nadie que no se dedique de forma profesional, ya que las cabinas de vacío, aparte de valer un dineral, son muy grandes (incluso el modelo más pequeño que encontré). Pero puede ser interesante saber quién la utiliza (para comprar ahí la madera)

Ahí va un poco de info para los curiosos:

http://www.tukoex.com/Secaderos_de_vacio_sp.htm

http://www.infomadera.net/images/16915.pdf

http://www.cfquesnel.com/nhi/Content/Section5/5_8.htm

Hola:
Hay muchos sistemas de secado. Todos persiguen lo mismo, secar la madera de manera que su secado sea a la misma velocidad desde el interior al exterior. No es fácil secar una madera verde sin que le salgan algunas rajas o alabeos indeseables. Una vez que se produce el secado total no acaban los problemas por culpa de su cualidad para absorber o ceder humedad.
En fin... escribir esto es como no escribir nada, pero es que el asunto es muy complicado como para decir que con determinado sistema de secado se acabaron los problemas. Hay un cúmulo de cuestiones que afectan posteriormente a la madera en ese sentido, por ejemplo:
- almacenamiento
- exposición al sol
- tipo de colas
- tipo de barnices
- temperatura... etc
Por cierto otro tratamiento es el basolizado posterior al secado. Tratando la madera al vacío e inyectando unas sustancias químicas que al retornar la presión se meten en la madera para conseguir estabilidad y desparasitar la madera. De todas formas para mi esto es solo teoría porque he visto como maderas así tratadas tienen problemas

Saludos

FlamencoBass escribió:Qué tal Joaquin, me interesa mucho todo lo que estás contando. Hace poco, buscando información por internet del tema del secado de la madera, me encontré con el método del "Secado por vacío". Por lo visto la madera no sufre tanto (en su estructura se entiende, supongo que a un nivel microscópico), y además es bastante más rápido. Me interesó, ya que ví que no es solo un lema comercial de fabricante sinó que encontré varios estudios científicos y todos resultaban totalmente positivos. Sabes algo acerca de éste método??

No lo digo por comprarlo para mí, ni para nadie que no se dedique de forma profesional, ya que las cabinas de vacío, aparte de valer un dineral, son muy grandes (incluso el modelo más pequeño que encontré). Pero puede ser interesante saber quién la utiliza (para comprar ahí la madera)

Ahí va un poco de info para los curiosos:

http://www.tukoex.com/Secaderos_de_vacio_sp.htm

http://www.infomadera.net/images/16915.pdf

http://www.cfquesnel.com/nhi/Content/Section5/5_8.htm

sería una lastima que este topic bajara, pido fijo

...

Tengo un pregunta: es común que la madera del mastil de mi bajo se hinche en los dias de mucha humedad, y que debido a esto me trasteen las cuerdas en esos dias? tiene alguna solucion?

les pregunto porque es algo que me ha pasado con frecuencia este ultimo tiempo..