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Hace unos meses compartí que había adquirido un Peavey Foundation Fretless, que originalmente era de cuatro cuerdas pero que habían transformado en cinco cuerdas (sustituyendo el puente y poniéndole una nueva cejuela -además de perforando la pala para añadirle una clavija).

Bueno, la cosa es que lo estoy retornando a su condición original pero tengo algunas dudas sobre el proceso:

1. Dado que ni los agujeros del puente anterior ni los del original son compatibles con el nuevo puente, me queda la duda de si solo debo trazar ejes y poner así el nuevo puente (equidistante), o si debo también tomar medidas desde el mástil.

Este es el puente que traía:




Este es el nuevo puente:




Así debiera quedar más o menos:




Y esto es lo que les comentaba de los ejes (por llamarlos de alguna manera):




En cuanto a la cejuela, así estaba para cinco cuerdas (le falta un pedacito que saltó al despegarla):




Y esta es la pieza que hice con hueso para trabajar a partir de aquí el radio de la parte inferior (ya que no parece totalmente plana, aunque creo que debiera serlo -de repente debo trabajar primero la ranura del mástil, no sé-):





Todas las opiniones y consejos son bien recibidos

Guayo escribió:Hace unos meses compartí que había adquirido un Peavey Foundation Fretless, que originalmente era de cuatro cuerdas pero que habían transformado en cinco cuerdas (sustituyendo el puente y poniéndole una nueva cejuela -además de perforando la pala para añadirle una clavija).

Bueno, la cosa es que lo estoy retornando a su condición original pero tengo algunas dudas sobre el proceso:

1. Dado que ni los agujeros del puente anterior ni los del original son compatibles con el nuevo puente, me queda la duda de si solo debo trazar ejes y poner así el nuevo puente (equidistante), o si debo también tomar medidas desde el mástil.

Este es el puente que traía:




Este es el nuevo puente:




Así debiera quedar más o menos:




Y esto es lo que les comentaba de los ejes (por llamarlos de alguna manera):




En cuanto a la cejuela, así estaba para cinco cuerdas (le falta un pedacito que saltó al despegarla):




Y esta es la pieza que hice con hueso para trabajar a partir de aquí el radio de la parte inferior (ya que no parece totalmente plana, aunque creo que debiera serlo -de repente debo trabajar primero la ranura del mástil, no sé-):





Todas las opiniones y consejos son bien recibidos

Hola Guayo,

Menudo trabajo te queda por delante, señor.
Por lo que veo el surco de los trastes sigue estando visible.
Yo en ese caso comprobaria medida con el mastil, pero sin ser superestricto, me permitiria una tolerancia, ya que luego tienes para ajustar el recorrido de las selletas.
Podrias pegar el mastil con cinta de doble cara, solo momentaneamente para tomar referencia y premarcar tambien el posible surco en la cejuela (con lapiz para hacerte una idea)

Pienso que es un trabajo bastante critico por la precision que requiere por lo que, estaria bien que aguien experimentado tipo Maik, Michel y Cía nos dieran su opinion, a mi se me escapa.

Un abrazo

Muchas gracias Willy, voy a investigar un poco más porque sí creo que me tocará tomar como referencia medidas con el mástil, además de la referencia que brindan los tornillos del puente original.

A grandes rasgos: des de la cejuela a la selleta "posición media" (para tener recorrido hacia alante y detrás a la hora de quintar) debes dejar la medida correspondiente (escala 34 supongo que es). Esa es la referencia donde va el puente. Para ajustarlo al ancho del diapasón lo puedes hacer tirando líneas des del diapasón o poniendo las cuerdas E y G, que en tu caso lo veo difícil. Tapa antes los agujeros viejos.

Es difícil explicarlo al detalle pues no es tarea fácil, pero por ahí van los tiros. Con la cejuela no te compliques mucho, si la base es radiada mi opción sería aplanar el surco con lima más que intentar radiar la cejuela. No pierdas la referencia de la cejuela (traste 0) que es la que te dará la escala correcta y por la ende la afinación en cada linea (traste).

Me releo y no me entiendo ni yo.

Perdona si ahora voy a explicarlo muy en plan Dummy, pero no sé que nivel pueden tener los posibles lectores en estos menesteres técnicos.

Instalar puente (no reemplazo directo):

1. Tapar agujeros (en pocos casos un puente nuevo coincidirá con los agujeros viejos, si hablamos de reemplazos directos tipo Fender - Wilkinson, etc. es lógico que se aprovechan los agujeros.). No taparlos es de cutre y puede afectar la estabilidad de los futuros tornillos (por cercanía).

2. Poner cinta de carrocero en la superficie donde irá el puente.

3. Plantear puente nuevo

4. Des de la cejuela (lado diapasón, no lado clavijero) medir distancia hasta un centro aproximado del recorrido de las selletas (queremos poder regularlas luego, dejaremos pues espacio por delante y por detras). 863,6 mm en un 34 pulgadas.

5. Trazar línea, llamémosle eje Y

6. Busca el eje central del bajo, esto no es fácil, las pastillas y el diapasón, incluso el straplock del culo suelen ser buenas referencias para esto. Llamémosle eje X

7. Tira líneas del diapasón hacia el puente. Imagina que el diapasón siguiera hasta el puente, que va creciendo en anchura. Esas dos líneas que delimitan el ancho del diapasón, a la altura del puente te darán la posición perfecta para calcular que, una vez puesto el puente, las cuerdas E y G quedarán dentro. Por ende estas líneas tendrán que ser simétricas respecto al eje (punto 6). Si no, malament.

8. Plantea el puente respecto a los ejes X y Z para que cuadre perfecto. No lo quieres ladeado. Tomate tu tiempo. Hay un dicho por ahí que dice "mesure twice cut once".

9. Marca con lápiz el centro de los tornillos.

10. Mide el diámetro de los tornillos (interior de rosca).

11. Con una broca de ese diámetro o lo más parecido posible, perfora el agujero central del puente, que te permita vascular éste para corregir posibles desviaciones..

12. Atornilla (si puede ser, aplica un poco de cera al tornillo. La primera vez que entre en la madera debería ir muy justo, incluso durillo, para crear la contra-rosca que sujetará firme el tornillo por muchos años).

13. Comprueba de nuevo los dejes X y Z trazados anteriormente y la ubicación del puente. Si todo es correcto. Perfora el resto y repite el punto 12 en cada uno de los tornillos.

Apunte: rosca a mano, con un destornillador adecuado para el tornillo, debes aplicar fuerza pero en ningún caso pasar la rosca (madera). Ese anclaje es vital para la transmisión de vibraciones puente/cuerpo.

Espero haberme explicado lo mejor posible. Yo lo hago así, habrá mil métodos más. Y como digo siempre, si no te atreves a hacerlo o dudas de hacerlo bien, como se debe, mándalo hacer a un profesional.

Saludos

Importantísimo con la cejuela:

NO MODIFIQUES LA PARED DEL SURCO DEL LADO DE LOS TRASTES. ESA PARED DELIMITA LA ESCALA.

Si no modificas ese punto (ahí donde la cuerda empieza a vibrar libre de asiento en la cejuela), con lo demás tienes más libertad de "cagarla". Lo otro será el espaciado de cuerdas, se cuidadoso y mide tantas veces como consideres para hacerlo lo mejor posible.

stoned maik escribió:Me releo y no me entiendo ni yo.

Perdona si ahora voy a explicarlo muy en plan Dummy, pero no sé que nivel pueden tener los posibles lectores en estos menesteres técnicos.

Instalar puente (no reemplazo directo):

1. Tapar agujeros (en pocos casos un puente nuevo coincidirá con los agujeros viejos, si hablamos de reemplazos directos tipo Fender - Wilkinson, etc. es lógico que se aprovechan los agujeros.). No taparlos es de cutre y puede afectar la estabilidad de los futuros tornillos (por cercanía).

2. Poner cinta de carrocero en la superficie donde irá el puente.

3. Plantear puente nuevo

4. Des de la cejuela (lado diapasón, no lado clavijero) medir distancia hasta un centro aproximado del recorrido de las selletas (queremos poder regularlas luego, dejaremos pues espacio por delante y por detras). 863,6 mm en un 34 pulgadas.

5. Trazar línea, llamémosle eje Y

6. Busca el eje central del bajo, esto no es fácil, las pastillas y el diapasón, incluso el straplock del culo suelen ser buenas referencias para esto. Llamémosle eje X

7. Tira líneas del diapasón hacia el puente. Imagina que el diapasón siguiera hasta el puente, que va creciendo en anchura. Esas dos líneas que delimitan el ancho del diapasón, a la altura del puente te darán la posición perfecta para calcular que, una vez puesto el puente, las cuerdas E y G quedarán dentro. Por ende estas líneas tendrán que ser simétricas respecto al eje (punto 6). Si no, malament.

8. Plantea el puente respecto a los ejes X y Z para que cuadre perfecto. No lo quieres ladeado. Tomate tu tiempo. Hay un dicho por ahí que dice "mesure twice cut once".

9. Marca con lápiz el centro de los tornillos.

10. Mide el diámetro de los tornillos (interior de rosca).

11. Con una broca de ese diámetro o lo más parecido posible, perfora el agujero central del puente, que te permita vascular éste para corregir posibles desviaciones..

12. Atornilla (si puede ser, aplica un poco de cera al tornillo. La primera vez que entre en la madera debería ir muy justo, incluso durillo, para crear la contra-rosca que sujetará firme el tornillo por muchos años).

13. Comprueba de nuevo los dejes X y Z trazados anteriormente y la ubicación del puente. Si todo es correcto. Perfora el resto y repite el punto 12 en cada uno de los tornillos.

Apunte: rosca a mano, con un destornillador adecuado para el tornillo, debes aplicar fuerza pero en ningún caso pasar la rosca (madera). Ese anclaje es vital para la transmisión de vibraciones puente/cuerpo.

Espero haberme explicado lo mejor posible. Yo lo hago así, habrá mil métodos más. Y como digo siempre, si no te atreves a hacerlo o dudas de hacerlo bien, como se debe, mándalo hacer a un profesional.

Saludos

Mil gracias Maik, a mi tambien me ha servido de cara al futuro

stoned maik escribió:Importantísimo con la cejuela:

NO MODIFIQUES LA PARED DEL SURCO DEL LADO DE LOS TRASTES. ESA PARED DELIMITA LA ESCALA.

Si no modificas ese punto (ahí donde la cuerda empieza a vibrar libre de asiento en la cejuela), con lo demás tienes más libertad de "cagarla". Lo otro será el espaciado de cuerdas, se cuidadoso y mide tantas veces como consideres para hacerlo lo mejor posible.

Wow compañero, todo un tratado de buenas artes lutherísticas, ya con tu explicación paso a paso me ubico mucho más y dimensiono lo que implica (y tomo muy en cuenta tu consejo de llevarlo a un profesional si siento que la cosa me rebasa, a veces quiere uno hacerlo todo y termina cagándola estrepitosamente).

Muchísimas gracias por compartir, un abrazo.

Acabo de ver este post. Es interesante.
Yo que soy un aficionado haría lo que comenta Maik que sabe mazo.
Pero también puedes medir desde el lado del diapasón de la cejilla hasta el centro del traste doce, y lo que te dé lo añades desde el traste doce hasta el puente. Ahí pueden ir los patines de LA y RE. Teniendo en cuenta que RE irá más adelantado y que tienes que dejarlos a mitad del recorrido de los tornillos ya que al quintar SOL irá para adelante y MI para atrás. Entonces, y teniendo en cuenta todo lo que explica Maik marcas los tornillos del nuevo puente.
Así lo he hecho yo y me ha funcionado. Porque independientemente de la escala que tenga el instrumento el centro está en el traste 12.
Y midiendo lo de las dos formas no puedes fallar.

Totalmente cierto eso Michel. Y más manejable que medir 800 y poco milímetros!

Gracias Maik!
Respecto a la cejuela. Yo lo primero que haría es hidratar el diapasón. Veo que tiene una grieta y al trabajarlo puede empeorar. También puedes intentar poner algo de cola en la grieta y apretar un poco con un sargento y unos tacos de madera para no marcarlo. Luego el aceite y limpiar los restos de pegamento con mucho cuidado de no afectar el fondo y los laterales del surco.
Yo he hecho la curvatura de la base de la cejuela poniendo papel de lija de agua de 150 ó menos con doble cara en el primer traste y pasando la cejuela perpendicularmente. Eso si el surco tiene la misma curvatura que el diapasón. Es la misma técnica que se usa para instalar un nuevo puente en un contrabajo.

Michel escribió:Gracias Maik!
Respecto a la cejuela. Yo lo primero que haría es hidratar el diapasón. Veo que tiene una grieta y al trabajarlo puede empeorar. También puedes intentar poner algo de cola en la grieta y apretar un poco con un sargento y unos tacos de madera para no marcarlo. Luego el aceite y limpiar los restos de pegamento con mucho cuidado de no afectar el fondo y los laterales del surco.
Yo he hecho la curvatura de la base de la cejuela poniendo papel de lija de agua de 150 ó menos con doble cara en el primer traste y pasando la cejuela perpendicularmente. Eso si el surco tiene la misma curvatura que el diapasón. Es la misma técnica que se usa para instalar un nuevo puente en un contrabajo.

Me caguen la.....!!!! Como dominais nanus!!!

Muchas gracias Michel y Maik!

PD: se que no viene a vuento pero...¿Algun truco para trabajar un liston de ebano de 5 mm de espesor y que no se raje si lo atacas con formon o gubia? ¿Con router se puede trabajar?
Merci!!!

Imagen de sistema casero/cutre actual:

Bonito trabajo el de restaurar un bajo al que le han hecho "diabluras".
Precisamente yo acabé con mi Peavey Patriot la semana pasada, y es un bajo que en origen tiene muchas similitudes con el Foundation, como las pastillas Super Ferrite de Peavey. La pastilla Super Ferrite al mío se la he cambiado por otra, pero varias veces pensé que iría genial para un fretless... seguro que tu Foundation (que tiene dos) debe sonar muy bien sin trastes.

Mucho ánimo con el curro, y en mi experiencia con las cejuelas, te animo a que lo abordes con paciencia y mucho mimo, porque es una pieza que cuanto mejor ajustada me queda, más cómodo toco en los trastes más graves. Yo al menos, lo noto bastante