Me quiero cambiar las cuerdas
Publicado: 24 Sep 2008, 17:14
por gerardpc
Hasta ahora he ido tirando con el bajo tal y cómo me lo encontré cuando lo compré, pero hoy me he vestido de bricomaníaco, he ido a comprar una llave allen y he comenzado a desmontar y hacerlo arreglos al bajo. Una cosa que quiero cambiar son las cuerdas, pero así como las de violín me conozco todas las marcas (llevo ya tiempo tocándolo, y además se joden cada año), de bajo no tengo ni pajolera idea, y al ver tantas casi me mareo. Supongo que habrá para diferentes estilos, diferentes resistencias, tactos, etc. pero no sé quién es quién.
Nada, que a ver si me podéis aconsejar sobre marcas y tipos de cuerda, y lo que se puede obtener de cada una.
Bueno...
Publicado: 30 Sep 2008, 14:23
por Michel
Es un mundo...
Pero a groso modo lo que debes saber es que se dividen en materiales, tipo de entorchado y calibre.
Claro todas las combinaciones hacen que suenen, tengan un tacto y se deterioren diferentemente.
Creo que lo primero en que te has de fijar es en la comodidad. A calibre más alto, más duras te resultarán, pero te dará más cuerpo. Y biceversa.
El tipo de entorchado suele ser redondo, pero hay gente que usa medio plano o plano. En general el entorchado plano es para bajos fretless, pero yo tengo un colega que lo usa con trastes porque dice que aparte de parecerle comodo, le gusta el sonido que da, ya que es más grave, como a contrabajo.
En cuanto al material. como los otros aspectos, cambia el sonido, pero tambien cambia la duración del brillo en las cuerdas. (bueno en eso tambien influye el tipo de entorchado...)
Ya ves... se puede hacer un master.
Espero que no me manden a la poli a casa por lo que voy a hacer... Supongo que es legal... Es que me acabo de acordar que tengo informacion recopilada:
Hola a todos. Ya que hoy tenía el día libre e inspirado por una conversación con Tolchoco (y su posterior Topic), me decidí a buscar por el "internés"
información sobre las cuerdas de nuestro instrumento. Tengo que decir que TODO está sacado de la Red, hay pequeños a puntes míos, pero son los
menos. Páginas como BAJOMÍNIMOS, FENDER,etc. Ha sido una pequeña recopilación y ajuste, y aquí teneís el resultado. Esto no es una "Biblia"
de cuerdas ni nada por el estilo, yo lo pongo y que cada uno aporte lo que buenamente pueda.
Bueno, preparaos para el ladrillo
Sobre Cuerdas
Fender es conocida como la compañía que inventó el bajo eléctrico, pero esos primeros innovadores instrumentos requerían cuerdas ¿No es así? En
los primeros prototipos del bajo eléctrico, Leo Fender tuvo que tomar cuerdas de tripa y enrollarlas con alambre de hierro.
Aunque de una manera imperfecta (y con una labor intensa), las cuerdas para bajo eléctrico surgieron al mismo tiempo que el primer '51 Precision Bass.
Así como existe una gran diversidad de especificaciones para bajo en el mercado, también las hay para las cuerdas. Distintos materiales, longitudes de
escala y entorchados, lo cual significa que siempre puedes experimentar y encontrar el sonido que puedas considerar propio.
Durante décadas el contrabajo fue un instrumento estrictamente de acompañamiento. No se podía siquiera imaginarlo como un instrumento solista. Las
grandes orquestas tenían, por lo general, 4contrabajistas que interpretaban el instrumento por lo común con un arcocompuesto de 150 pelos de caballo.
El cordaje del instrumento era duro y su sonido muy áspero y seco. Sin embargo, hubieron quienes pudieron sacarle increíbles sonidos basados en una
gran técnica y una no menos importante y enorme creatividad para la interpretación e improvisación.
La gente de color de los Estados Unidos logró su independencia finalmente, pero tuvieron que recorrer un largo camino hasta llegar a ella y, mientras lo
hacían, entonaban sus "espirituales",lastimeros cánticos de alabanza y esperanza por un mundo igualitario; así,surgió el "blues". Luego, el piano y el con
trabajo decidieron hacer una sociedad. El primero dijo: "..bien!...yo hago la melodía y tú la armonía..", a lo que el segundo replicó: "...está bien!...yo te
sustento la melodía, pero mientras lo hago, doy una imaginaria caminata (elfamoso "walking") por las calles de la ciudad, recopilando el sentir de quienes
viven en ella..."...la batería entonces dijo: "..donde caben dos, caben tres... así que yo también les acompaño"; ...así surgió el "jazz", y llegó Charles Mingus.
Luego de él, el contrabajo ya no era el mismo: cobró vida y esplendor.
Alguien decidió por allí, en lugar de ponerle un micrófono de una vía por delante de la caja del contrabajo, incorporarle unos aditamentos piezo-eléctricos que
permitirían captar las vibraciones de las cuerdas y amplificarlas; aunque algo rudimentariamente, surgió el contrabajo eléctrico.
En el año 1950, cuando ya había muchas guitarras eléctricas, incluso una maciza (la Fender que fue Esquier, Broadcaster y Telecaster), los contrabajistas
de Country y Jazz, se encontraban con grandes problemas para amplificar sus instrumentos, con muchos acoples y un sonido terrible.
Incluso en muchos grupos de Country los que tocaban el contrabajo eran guitarristas a los cuales se les hacia muy complicado tocar un instrumento sin
trastes y con una escala tan larga.
Entonces en 1951 Leo Fender saco al mercado el Fender Precision Bass , que a diferencia del que nosotros conocemos tenia un micrófono de bobina
simple similar al de una Strato pero con cuatro imanes en vez de seis y una cabeza similar a la de la guitarra Telecaster.
Leo le puso el nombre ?Precision? porque al tener trastes los guitarristas podia ahora tocar el bajo con precisión en las notas.
Este fue el primer bajo eléctrico macizo y con trastes de producción. Leo Fender uso para este instrumento un largo de escala de 34 pulgadas (864mm),
que correspondía aproximadamente a la del cello porque considero que la del contrabajo (aprox 110cm) era muy larga, convirtiendo al instrumento que iba
a permitir que el contrabajista baile, en algo muy grande y no tan practico.
Los primeros bajos eléctricos venían equipados con cuerdas con entorchado sobre alambre plano, esto para obtener el tono cálido, el sentimiento y los
tonos oclusivos de las cuerdas de tripa (upright). Actualmente, Fender continúa fabricando estas cuerdas y siguen siendo las favoritas de los músicos
tradicionales y de aquellos que están buscando algo distinto.
Hasta el presente se toma este largo de escala que uso Leo, como escala standard para bajos eléctricos.
Como veis desde 1951 ha habido muchas innovaciones dentro del bajo eléctrico, pero básicamente todo gira en torno de aquel primer bajo.
Otro detalle anecdótico es que como en aquella época no había clavijas ni cuerdas para bajo eléctrico, Fender uso clavijas de contrabajo que afinaban al
revés y cuerdas de piano.
Antes que nada la cuerda que esta en tensión necesita ser atacada (forzada a entrar en movimiento)por algún objeto (una pua, la punta de un dedo o la
fricción continua de la cerda de un arco).
Una vez que la cuerda esta en movimiento (vibrando), se disparan una serie de eventos que producen un vasto rango de efectos en ella.
La cuerda comienza a vibrar en una serie de modos o ?patrones?. Estos modos son simples fracciones del largo de la cuerda. En otras palabras, la cuerda
puede vibrar en medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, o más fracciones iguales. Estas fracciones son llamadas ?PARCIALES?.
Y ellas contribuyen al sonido general de la cuerda. Si tuvieseis algo así como una cámara especial en la que se pudiera ?ver? la cuerda vibrante selectivamente,
(un parcial a la vez), podríais descubrir que todas esas fracciones se mueven cuando la cuerda vibra, algunas en secuencia, otras simultáneamente.
Esto quiere decir que la cuerda no solo hace ?boingggggg? de punta a punta, sino que en medio pasan un montón de cosas.
Por ejemplo, si nosotros pulsamos la cuerda MI grave, la cuerda puede vibrar en su largo total (primer parcial), o también a la mitad (segundo parcial), o también
en tercios (tercer parcial), o más, hasta diez o doce parciales sucesivos (este numero esta relacionado a la contribución de muchos otros factores).
PARCIAL:
Si quereis una prueba simple, usaremos algo con lo que seguramente estomos todos familiarizados. Tocar la cuerda MI grave y mientras esta vibrando tocar
suavemente la cuerda, justo sobre el traste doce. (Suena un armónico).
La razón por la que esta nota suena una octava arriba, es porque al tocar la cuerda sobre el traste doce, que es aproximadamente el centro entre la cejuela y
el puente, nosotros estamos cancelando el primer parcial o fundamental. El cual es la nota producida por la vibración de la cuerda de punta a punta.
FUNDAMENTAL:
Ahora tocar la cuerda vibrante suavemente sobre el quinto traste(el punto medio entre la cejuela y el traste doce). Escucharemos la misma nota MI, pero una
octava mas arriba que cuando la tocamos en el doce.
En cada caso diferentes parciales son excitados con diferentes intensidades, a la vez que otros son al mismo tiempo, cancelados.
Debemos recordar, que es el sonido de los parciales, tomados como un conjunto, lo que produce el tono que nosotros percibimos.
El instrumento en sí mismo tiene una interesante interacción con la cuerda(sobre todo los instrumentos acústicos). Cuando la cuerda es tensionada, el instrumento
también es tensionado. Básicamente el instrumento resiste el tiraje de las cuerdas con una fuerza igual, de oposición.
Digamos que una cuerda produce una tensión sobre el puente o cordal de un bajo, la cual podremos medir como una carga de por ejemplo 10Kg (y la tapa, en el
caso de los bajos acústicos), tienen que resistir esta carga con una fuerza igual de oposición, de 10Kg.
La energía enviada a la cuerda por medio de los dedos ( o púa), incrementa la tensión de la cuerda por la fracción de un segundo. Esto sucesivamente incrementa
la tensión en el puente, luego la cuerda afloja y por ende la carga del puente también. De esa manera es como la tapa del instrumento y las cuerdas intercambian
golpes, algo así como un tira y afloja.
Esta asistencia de vibraciones desde el instrumento es llamada fuerza de restablecimiento; la energía vuelve desde el instrumento para ayudar a mantener la cuerda
en movimiento.
Es importante saber que la cuerda genera su energía en dos direcciones, a lo largo y a lo ancho. Podeís daros cuenta de esto tomando el ejemplo de un chico
saltando a la comba sostenida por dos personas; a la vista esta la energía que impulsa a la cuerda hacia los lados para que el chico pueda saltar; pero si nosotros
tomamos una punta de la cuerda sentiremos una energía que va de nuestra mano a la mano de la persona que sostiene la otra punta.
Estas dos energías ocurren en la cuerda de un instrumento musical. El movimiento hacia los lados se llama: VIBRACION LATERAL, y el movimiento a lo largo se
llama: VIBRACION LONGITUDINAL.
Las vibraciones longitudinales son críticamente importantes, por ejemplo, para los instrumentos con puente pegado. Las vibraciones laterales son más importantes
para los instrumentos con puentes movibles (como por ejemplo las guitarras de jazz).
Con un nombre simple, y aparentemente un funcionamiento simple, las vibraciones de las cuerdas encierran un maravilloso e intrincado universo de actividad, y son
estas las que hacen que el gran universo de la música sea posible.
Los anuncios de las marcas y fabricantes de cuerdas, la mayor parte de las veces, lejos de orientarte más bien te lían en un torbellino de gráficas y diagramas
espectaculares y jerga técnica. Ante esto, el argumento definitivo para nosotros debe ser lo que nos digan nuestras manos y oídos. No son los fabricantes o importa
dores los que han de decirnos qué debería gustarnos, somos nosotros los que debemos decirles (en metálico, el lenguaje universal) cuándo lo están haciendo bien.
La publicidad se hace con objeto de aumentar las ventas, lo que permitiría ajustar los márgenes y abaratar el producto (pero esto no sucede necesariamente así,
también puede simplemente aumentar los beneficios). ¿Vale todo con tal de vender? Según a quien, sí o no. Algunas veces encuentras cuerdas fabricadas en México
o Asia cuyo embalaje asegura que están fabricadas en USA. Ocasionalmente, alguna compañía atribuye a sus cuerdas propiedades que violan de forma manifiesta las
leyes de la física. Para nosotros, más comprometidos con el sonido que con la física de materiales, la prueba del algodón es probar tanto las distintas variedades que
fabrican las grandes marcas como las que comercializan los pequeños luthiers bajo su nombre. Dicho en plan entendernos: ?El bar de la esquina nunca venderá tanto
como el McDonald?s pero sus hamburguesas pueden ser incluso mejores?.
Viviendo en un mundo material.
¿Por qué los fabricantes discuten tanto sobre el diseño y tan poco sobre los materiales? Quizá sea porque los materiales son un terreno tan objetivo que casi no dejan
cancha a la especulación. Nos vamos a encontrar aquí a tres familias principales (naturalmente, hablando de instrumentos eléctricos): cuerdas de acero inoxidable, de
níquel y de níquel puro. Aunque cada fabricante usa su propia aleación se puede decir en general que:
Todas las cuerdas tienen un núcleo de acero.
Las cuerdas llamadas de níquel tienen un entorchado que, en realidad, es de acero con un baño de níquel.
Las cuerdas de níquel puro sí tienen un entorchado de níquel.
Dado que el níquel no es un material ferromagnético, para un mismo calibre las cuerdas de acero dan mucho más volumen.
Asimismo, las cuerdas de acero tienen un timbre más brillante y, puesto que el acero del que hablamos es acero inoxidable, son también más duraderas.
Por otra parte, las cuerdas con más níquel producen un timbre más cálido y un menor impacto sobre los trastes.
Hace años algún fabricante comercializó cuerdas con un entorchado externo de cobre. Los ?slappers? las adoraban, hasta darse cuenta de la corta vida que tenían unos
juegos tan caros. El último aporte, en tema de materiales, es el entorchado externo de oro que llega a doblar el tiempo de duración de la cuerda y que produce un timbre
característico (Onasis usaría éstas).
Nuclear sí, por supuesto.
Para que una cuerda suene ?musical? debe ser capaz de vibrar en una serie de sobretonos exactos y esto no podría lograrse si la cuerda, a partir de un determinado
calibre, fuera un solo filamento de cable grueso. Por eso, cualquier cuerda de un calibre superior a un 0?20? y algunas de calibre inferiores se componen de un núcleo y
una o varias capas de entorchado. Según algunos diseñadores, todas las aleaciones de acero inoxidable suenan más o menos igual; el factor más importante para determinar
el timbre sería la relación núcleo-entorchado (core-wrap ratio). Algunos fabricantes trabajan con un núcleo muy fino y un entorchado muy grueso, buscando más brillo y
flexibilidad, pero encontrándose también con una disminución del volumen y el ?sustain? y la cuerda que se desafina antes. En cualquier caso, una mayor flexibilidad permite
que la cuerda ascienda más por la escala de sobretonos y que éstos se ajusten más en alineación, mientras que una mayor rigidez hace que los armónicos vayan desplazándose
(desafinándose) hacia los agudos (efecto piano). La relación núcleo-entorchado también afecta al tacto de la cuerda, al que los músicos suelen llamar ?tensión? (no confundir
con suspense), pero que en realidad se usa la combinación de la flexibilidad y la verdadera tensión (medida en libras, kilos, etc.) requerida para afinar la cuerda. Una cuerda
con un núcleo más pesado es más rígida y ofrece más resistencia. Los fabricantes dedican mucho tiempo y esfuerzo buscando un buen tacto en sus productos, no sólo en
cada cuerda individual sino en los juegos completos (tensión compensada). Existen dos formas de hacer los núcleos: cable de sección hexagonal (la mayoría) y cable de
sección circular. El núcleo produce una cuerda más brillante y más estable, ya que el entorchado permanece fijado por las esquinas a lo largo de toda la extensión del núcleo.
Las cuerdas de núcleo redondo tienen menos cámara de aire debajo del entorchado (más masa, más volumen) y, en consecuencia, menos espacio donde acumular sudor y
suciedad (mayor duración) pero permiten que el entorchado se deslice más fácilmente si no se fija con el debido cuidado. Algunos fabricantes aplanan una sección del núcleo
a unos 45cm del extremo libre de la cuerda, esto ancla el entorchado y, al mismo tiempo, hace la cuerda más flexible y brillante. Algunas compañías modifican el entorchado
una vez instalada sobre el núcleo (?Groundwound? ?Halfround?) para hallar un compromiso entre el tacto de una ?Flatwound? y el brillo de una ?Roundwound?. Las cuerdas ?
compresión-wound? pasan por rodillos que aplanan el entorchado exterior contra las partes internas de la cuerda. Otra forma de conseguir el mismo efecto, pero sin alterarlas
mecánicamente. Los materiales, una vez instalados, se utilizan para el entorchado externo de un cable de sección díptica (oval-shape) con lo que además se logra menor fricción
en el traste y menor siseo de la cuerda.
En los 70 aparecen por primera vez en el mercado las cuerdas llamadas ?exposed-core? cuyo entorchado termina justo antes del puente, de modo que el núcleo desnudo pasa
sobre la selleta (mayor flexibilidad y sustain). Tras esto muchas compañías desarrollan una solución intermedia (que remedio, el inventor del ?exposed-core? lo había patentado),
las cuerdas ?Taper-wound? (usualmente mal llamadas ?Taper-core?), que tienen una sola capa de entorchado sobre la selleta. A favor: Si la flexibilidad es importante en toda
la longitud de la cuerda, es crítica en los llamados puntos testigo (winesspoint) de los cuales uno es móvil (el punto donde se pisa la cuerda) pero el otro es fijo (la selleta).
En contra: Una cuerda debería ser uniforme, en relación a la distribución regular de sobretonos, tanto en diámetro como en masa. Si eliminamos masa de un extremo, cuando
octavemos el traste 12 estaremos desafinando, en una medida casi imperceptible, el resto de las notas (no importa en vivo, pero sí en estudio).
Marcas y fabricantes.
¿Hacen las pequeñas marcas sus propias cuerdas? No, pero esto no significa que te vendan la misma cuerda que el fabricante hace para su marca principal. Cada marca
tiene su propio diseño que el fabricante respeta escrupulosamente. Algunos incluso suministran los materiales y envasan los juegos previo control calidad.
A mano o a máquina.
He aquí el terreno más disputado entre fabricantes. Ninguna cuerda es hecha 100% automáticamente y nadie hace el entorchado alrededor de un núcleo con un par de
tenazas. En ambos sistemas el núcleo gira en una especie de torno; en una cuerda ?hecha a mano? un trabajador guía manualmente el cable del entorchado sobre el
núcleo según este gira, controlando tensión y agudo de entradas; en el proceso automático esta operación lo hace un carro motorizado y los distintos parámetros son
controlados y corregidos por un ordenador. Los ?automatistas? dicen: ?hay un límite para lo que la mano y el ojo pueden hacer?. El más mínimo error arruina una cuerda?.
Llevando esta filosofía a su extremo algunos de ellos incluso fabrican las máquinas que usan durante el proceso y las van computerizando a medida que se abarata la
microelectrónica. Por otro lado los ?manualistas? argumentan: ?Las cuerdas comparten la misma naturaleza de los instrumentos, cada cuerda es distinta. Un hombre
es un ordenador viviente de mayor potencia que cualquier máquina. A lo largo de un proceso manual cada instante es un control de calidad?. No sacar de todos modos
la impresión de que la automatización elimina el control llevado a cabo por personas. Muy por el contrario los controles son repetidos y rigurosos. ¿Puede un ordenador
ser más preciso que un operario que lleva 30 años perfeccionando el mismo proceso en la misma máquina?, quien tenga la respuesta que tire la primera semifusa.
Personalmente prefiero (a igual relación calidad esto es sonido-duración-flexibilidad-precio) mantener con mi dinero a un operario que amortizar un microchip.
Hay tres tipos básicos de cuerdas para Bajo: roundwound, flatwound y halfwound. Las roundwound son las más corrientes, las típicas de entorchado circular. Estas
nos dan un sonido brillante y con mucho sustain. Por contra, las flatwound son de entorchado plano y nos dan un sonido más apagado y con menos sustain. Las
half-wound no se utilizan tanto como los dos tipos anteriores y vienen a ser un híbrido, ya que tienen la mitad superior de la cuerda de entorchado plano y la inferior
de entorchado normal.
Si utilizas un Bajo sin trastes es casi obligatorio ponerle cuerdas flatwound, de lo contrario dañarás la madera del mástil. Para bajos con trastes se suelen utilizar
las roundwound sin mayor problema, aunque también se le puede poner unas flat para probar con un sonido más oscuro (muchos bajistas de country hacen esto
con sus Fender Precision). Desde luego, para tocar slap o conseguir un sonido metálico necesitas roundwound. Aunque la clave, como siempre, está en experimentar.
Al ir evolucionando el bajo, las cuerdas de entorchado redondo se convirtieron en la principal elección en la música popular. Así como los estilos musicales cambiaron,
el bajo también lo hizo.
Desde su debut en 1963, las cuerdas de entorchado redondo se han mantenido en el gusto de la mayoría de los bajistas y son con las que equipan de fábrica a casi
todos las marcas. Existen opciones dentro de este reino: las cuerdas de entorchado redondo vienen en una amplia variedad de materiales, Níquel Puro (Pure Nickel)
para un tono cálido, Acero Níquel-Platinado (Nickel-Plated Steel) para un balance entre tono y larga vida, Acero Inoxidable (Stainless Steal) para tonos brillantes y
larga vida. Estas cuerdas, también vienen en una variedad de longitudes de escala y están disponibles para bajos de instalación de cuerdas a través del puente o de
instalación a través del cuerpo.
Y eso es solo por decir que las cuerdas para bajo no han continuado con su evolución. Un detalle moderno y diferente en los juegos de cuerdas de enrollado redondo,
es la cuerda de enrollado gradual (taperwound). Una cuerda taperwound presenta un enrollado gradual, lo cual permite dejar más delgada la parte en la que la cuerda
hace contacto con la sección del puente. Ya pasando la sección del puente, la cuerda retoma su calibre normal. Este diseño incrementa el soporte al crear un punto
de contacto más sólido para la cuerda en el puente.
Existen varios otros tipos de juegos de cuerdas para bajo para aquellos que están en busca de algo único. Las cuerdas de enrollado con Cinta de Nylon (Nylon Tapewound)
son muy similares a las cuerdas de enrollado plano, pero utilizan una cinta de nylon negra para el enrollado, en vez de acero inoxidable. Estas cuerdas producen un
sonido cálido y se prestan mucho para tocar suavemente. La suave cubierta de nylon también reduce el desgaste del diapasón comparado con el que se da con las
cuerdas redondas estándar. Uno de los mejores juegos de cuerdas, es el entorchado con Filamento de Nylon (Nylon Filament Roundwound). Cada cuerda está enrollada
con una cubierta de filamento redondo de nylon negro sobre el enrollado de metal. Este material es pulido suavemente dejándole un acabado sedoso que es muy suave
con los dedos y el enrollado de metal que se encuentra debajo, permite que se escuche un tono con un poco más de brillo que las de enrollado con Cinta (tapewound).
-¿Con qué frecuencia se deben cambiar las cuerdas?
Pues depende, tanto del dinero de que dispongamos, como del tiempo que toquemos diariamente
-¿Se pueden hervir las cuerdas del bajo?
Por supuesto. Son las cuerdas nuevas de los pobres. Pon tus cuerdas en un recipiente (olla, etc.) para calentarlo. Ponle una gota de detergente líquido (nunca en polvo
porque se acumula) o vinagre y ponlas a hervir. Hiérvelas durante un par de minutos. Cambia el agua y vuelve a hervirlas (esto es para enjuagarlas). Deja que las cuerdas
se sequen. Cuando las pongas de nuevo será casi como tener cuerdas nuevas. Con esta técnica se recupera el brillo pero los efectos duran menos que al comprarlas
nuevas. Digamos que es una solución de emergencia.
-¿Hay alguna técnica especial al ponerle cuerdas al bajo?
Si. Pero antes, no olvides colocar en la cejilla superior (donde hace contacto la cuerda) grafito (puedes obtenerlo de un lápiz) para disminuir la fricción y aumentar la
vida de la cejilla. Cuando cambies las cuerdas, asegúrate de dejar suficiente cuerda para que no se suelte al afinar, pero no demasiada porque las cuerdas del bajo
son muy gruesas. Corta con unos alicates el sobrante.
Cuando cambies las cuerdas, hazlo una a una para conservar en lo posible la tensión sobre el mástil. Aunque si eres rápido y no las cambias muy amenudo, lo
puedes hacer todo a la vez y de paso limpiar un poco el diapasón.
Si utilizas afinaciones especiales, intenta mantener la tensión original de las cuerdas cambiando su calibre o esto implicará ajustes de mástil.
¡Vaya pedazo ladrillo! Os tengo que decir que algunas cosas han sido, corta y pega, pero otras han sido tacataca y se me han quedado los dedos muertos. El que
quiera aumentar o aportar algo que lo ponga en plan cortar-pegar. Un saludo a todos y espero que a alguien le sirva de algo, por lo menos de apunte histórico.
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Como veis esto no lo he escrito yo.
