Hoy vamos a mostraros como cocinar un riquísimo Mammoth Lanudo de forma fácil y sencilla partiendo de unos conocimientos mínimos imprescindibles:
-Manejo intermedio del soldador de estaño.
-Manejo nivel "gusano del lodo" de la sierra.
-Manejo nivel básico del taladro.
-Conocimientos nivel "bacteria intestinal" de electrónica.
La sierra solo será necesaria para cortar la placa, pudiendo utilizarse cualquier otra herramienta, aunque si estais pensando en utilizar el cutter, en cuanto os pongais se os van a quitar las ganas
: Esas placas son duras de cojones.Partimos de que yo mísma no tengo ni puta idea de electrónica, eh?
Si alguna de vosotras encuentra cualquier imprecisión o error, ruego que me lo informe y trataré de corregirlo lo antes posible.
INGREDIENTES: (todos ellos se encuentran en cualquier tienda de electrónica, y los precios son los de la mía, pueden variar dependiendo de lo piratas que sean
)-Polímetro baratico. (10€) (Imprescindible para cerciorarnos de que estamos soldando sin hacer cortocircuitos en las pistas. Lo ponemos en la posición "altavoz", que podemos ver en esta imagen abajo de todo, al lado del "200" de abajo de todo). Si hay cortocircuito entre 2 pistas sonará un pitido. Si no suena, todo va bien y podemos seguir soldando.
-Placa con pistas. (5€)
-Caja aluminio (9€) (puede ser de la forma y tipo que querais, pero que sea metálica para poder conectar a masa, y que tenga el suficiente tamaño para que los componentes quepan dentro).
si tiene esa pieza de goma como la de la foto, evitadla ya que interferirá en parte con la idea de hacer una jaula faraday (apantallamiento)
-2 Jacks hembra. (0'6€+1'2€) Uno mono (normal) y uno estéreo. (El estéreo hace falta para que cuando desconectemos el jacj del pedal, la pila se desconecte del circuito y no se gaste inutilmente)
-Zócalo para entrada del transformador para conectar el transformador tipo boss (2'1mm). (1€) Por experiencia, mejor llevad el trafo a la tienda para aseguraros que encaja bien, ya que muchas veces os dan uno parecido y al llegar a casa...Sorpresa
-Interruptor de pie 3PDT (en tiendas son difíciles de conseguir, en eBay podeis encontrarlos por 9€ aprox. Que no os cuenten milongas en la tienda: Tiene que tener 9 patitas, no 6.)
-LED + zócalo para el led (<1€). Pedid a mayores una resistencia: Sin ella directamente estalla!
. Cuanto mayor sea el valor, menos consumirá el pedal y más durará la pila, pero si es demasiado puede iluminar muy poco y no verse.-Zócalo para pila de 9 voltios. (0'42€) (le llaman "clip portapilas")
-Cables para electrónica. (0'25€ cada metro). Con un metro o 2 es suficiente, pero por su bajo precio vale la pena pedir 4 o 5 metros de colores diferentes: Luego ayuda a entender mejor el circuito poniendo colores distintos a cada cosa. Pueden ser de mucho hilitos o de un solo hilo. Yo prefiero los de un solo hilo, pero igual son demasiado rígidos después. Probad vosotros.
-4 Potenciómetros: (1'74€ cada uno)
......500k lineal.
......2k lineal.
......10k lineal.
......10k lineal.
-Componentes: (+/- 3€ en total)
*Resistencias:
......1000k. (Añadida para el pull-down)
......100k.
......51k.
......20k.
......2'2k.
......4'99k.
......10k.
*Condensadores: (Los electrolíticos tienen polaridad, es decir: Hay que soldarlos exactamente como se indica, en este caso con la marca -polo negativo- hacia arriba)
......220nF.
......220nF.
......10nF.
......10nF.
......100uF (electrolítico).
......100uF (electrolítico).
*Transistores:
......3904.
......3904.
FRITURA:
Se cocinan los ingredientes siguiendo el siguiente esquema (Mejorado gracias al compi Korg y a la gente de Pisotones!):
Los puntitos rojos nos indican que las pistas van cortadas en esos sitios, así que habrá que cortar las pistas en esos lugares (con un cutter, taladro...) Medid con el polímetro para aseguraros de que no pasa la corriente.
Si os fijais, las pistas y los agujeritos tienen números y letras (como en el juego de "Hundir la Flota") para ayudarnos a ubicarnos: La pequeña línea azul nos indica que hay que unir la pista "g" con la "e".
Recordad -queridas amigas- que la parte metálica de las pistas queda en la cara no visible del esquema. Es decir, los componentes se insertan por la cara donde no hay pistas, y se estañan por la contraria, para que el estaño haga contacto con las pistas metálicas.
"GROUND" se refiere al polo negativo, así que todo lo que tenga contacto con "ground" irá soldado al polo negativo de la pila de 9 voltios, a la parte negativa del zócalo para el transformador y también lo conectaremos a la caja metálica para que aisle las interferencias, como si de un cable "blindado" de guitarra se tratase.
Que no os pase como a mí, que me lié durante horas por una chorrada a la hora de conectar el 3PDT al led y a la alimentación: Recordad que en el zócalo de alimentación el centro es el negativo como manda el "standard Boss" (al revés de lo que sería lógico).
Y ya para ir terminando, una utilísima página que encontré tras muchas horas de búsqueda donde se explica de puta madre como montar el 3PDT y hacer el pedal "true bypass" (de hecho vale para cualquier pedal)
MONTAJE TRUE BYPASS.
Fijaos como suelda el la resistencia en serie con el LED.
respetad (como indica el fulano) el orden en las patillas del zócalo de la alimentación para el transformador. De esa útil manera, al enchufar el transformador se desconecta la pila del circuito.
Debido a mi alto nivel de borreguismo e ignorancia en temas de electrónica, me he visto obligado a ller muchas horas de dios acerca de conexiones true bypass y la mejor manera de hacerlas. Y tras tantas horas, he llegado a la conclusión de que es mejor (a pesar de que en principio no es necesario) conectar el input del circuito con ground cuando el pedal está apagado (en bypass). Según dicen reduce el nivel de ruidos y zumbidos. Para ello, seguid este esquema, que es el que he seguido yo:
He editado todos los esquemas con el fin de que sean más comprensibles:
Los cables VERDE (Input Placa), AZUL (Output Placa), ROJO (9v positivo) y NEGRO (Tierra-Negativo) se corresponden con los mísmos cables (y mísmos colores) del esquema de más arriba.
Me he explicado lo mejor que he podido, no sé si se entiende bien.
Tened en cuenta que mis conocimientos de electrónica se limitan a lo poco que he leído por la red. Es decir, ni puta idea.
No os asusteis si no entendeis algo: Está tirado. Por lo poco que vais a gastar vale la pena, y SE APRENDE UN MONTÓN, así que adelante!
Solo por lo que se aprende ya vale la pena, pero si a eso le sumais que vais a tener un super fuzz por 4 duros...
Recordad:
-Es difícil que salga bien a la primera. En mi caso soldé una resistencia donde no era y no me funcionó hasta que encontré donde estaba el fallo.
-Por este motivo es mejor ir con mucha calma y fijándonos hasta 3 veces si estamos soldando en el lugar correcto, que luego cabrearnos hasta echar chispas y perder media hora buscando el fallo.
-No compreis la caja hasta el final, porque es lo más caro y no es necesario para que funcione. Si conseguís montarlo y que suene, entonces sí que podeis comprar la caja y poneros a taladrarla.
No he puesto los accesorios en "ingredientes" porque no son necesarios para que funcione. Esos ya son de vuestro gusto, y solo se compran al final.
Esto es lo que yo le puse al mío:
-Patitas de goma.
-Potenciómetros estilo Fultone OCD.
Aunque también le quedan chulos los de estilo MXR.
Un saludo, mucha paciencia...Y manos a la obra!!!
EDITADO:
Todos los dibujos corregidos!
Comentad vuestros proyectos y dad vuestra opinión, porfa!
)
...Porque estaba obviando el paso por el 3PDT, que es el que corta la conexión.
) en que el esquema del true bypass tiene prohibido el colgarlo "por ahí" 